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标题: 川渝行记 [打印本页]
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-8 16:43
标题: 川渝行记
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-27 19:56 编辑
川渝行记
重庆
01，四川古称巴蜀，它虽有天府之国的美誉，但在古代路途险恶，只有天梯石栈相勾连，曾经几乎与中原隔绝。前人又有少不入蜀的说法，大概是说蜀地安闲，能使人产生很强烈的归属感，容易令人失去进取心。同时也暗示着居于西南一隅的巴蜀之地虽然物产丰富，却也相对封闭落后。然而这看似封闭落后的地方，在历史上却走出了很多文化名人，诸如西汉时期的文学大家《蜀都赋》的作者杨雄，唐代诗仙李白，北宋大文豪苏轼等；更有因治水而惠民千载、闻名后世的李冰父子。带着这些疑问，怀着一颗虔诚之心，急切入蜀探个究竟。
往昔蜀道之难难于上青天的嗟叹，早已尘封在古人的诗歌里了。现如今去四川的道路，水、陆、空四通八达，我选择了最快捷的出行方式——乘坐飞机。当天，飞机到达重庆江北机场时正是黎明时分。这次四川游，功课没有做足，以至于出了机场心里还是一片茫然，不知到先去哪个景点好。幸好隐约记得重庆有个磁器口古镇，于是，打车直奔古镇。
我来到古镇的时候，天空刚下过一场小雨，镇里的道路湿漉漉的，有的地方现着浅浅的水洼。因为时间太早，镇上的店铺大多没有开门，静静的街面上少有人走。我沿着古镇的边缘向不远处的江边走去。此时的嘉陵江正值枯水期，江面不宽，江水清波粼粼缓缓东去，江面上未见船只，江边当年繁忙的码头上也只有几位当地人在晨练。
磁器口，原名龙隐镇，据传说因明朝初年的建文帝被叔父朱棣逐出南京后曾隐居于此而得名，后因瓷器业发达，又改名磁器口。古镇坐落在嘉陵江畔，依山傍水，港口优良。这里曾经是嘉陵江上的重要水陆码头，也是巴渝地区著名的货物贸易集散地。它最初形成于唐宋时期，明清时期已是商贾云集、店铺林立的商业重镇。特别是抗战时期，重庆作为陪都，因它得天独厚的地理位置，曾一度成为嘉陵江中上游各种物资的运输中转站。但随着时代的变迁，这里早已失去了码头的作用，昔日船舶争渡，骡马嘶鸣；“白日千人拱手，入夜万盏灯明”的繁荣景象，已成为茶馆里说书人口中的故事。
从江边沿当年铺就的石板路拾级而上走进古镇。这座往日号称“小重庆”的古镇风貌依然，甚至看不出曾经历尽沧桑的样子。石铺街道两旁，是一排排错落有致、整洁古朴的店铺。就因为这里的街道店面过分光鲜整洁，因而很能让那些喜欢访古探幽的人产生一种疏离感。这种商业气息浓重的地方宛如天街，虽然华丽，却让人寻不到人间烟火气息。没有烟火的地方，哪里还有人间情趣？这种地方在全国各地随处可见，事实上这已经算不上真正意义上的古镇了，充其量能算作古建筑群甚至是仿古建筑群，虽然很多时候也是人流如织、繁华异常，但总给人以“演”的感觉，就像花瓶里插的绢花，乍看甚至比真花还要美，但终究缺乏生气，掩饰不了假的质地。
带着重重的失落感，在古镇里匆匆走了一遭，出古镇正门，来到马路对过的饭馆里吃罢早饭，打车奔重庆市区。去市区的途中，路上有些堵车。正好趁这个时候向年轻的司机咨询了重庆的旅游景点。司机讲的普通话地方口音很浓重，但我还是大致听明白了。他说，来重庆旅游洪崖洞是必去的，那里的建筑最具巴渝文化特色；朝天门也必去，在那里看两江交汇；还有南山、渣滓洞、白公馆也是来重庆的游客常去的地方。
出租车沿着嘉陵江缓缓而行，我透过车窗细细欣赏着两岸的风景。重庆给我的第一印象是市区面积大，很多楼房都依山而建，有的甚至直接建在山顶上，这大概就是重庆被称为“山城”的原因吧。车子正行走间，司机有些兴奋地用手指着右侧半山腰的方向对我说：“你看，那是什么？”我抬头望去，只见在高高架起的天桥上，一辆轻轨列车快速驶来，然后神奇地从一座建在山腰的高楼的第八层楼中间快速穿过，这一奇观令我惊叹不已。司机说这种近乎异想天开之举，不仅在国内就是在国外也是绝无仅有的。这种独特的设计，使我联想起古代出入巴蜀的栈道，两者都是因特殊的地理位置所产生。由于媒体的不断报道，近来这个重庆2号线上叫做李坝子的站点爆红全球，成为了山城一个新旅游景点。
作者: 井冈 时间: 2019-5-8 17:03
随文一游。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 20:26
几年前去重庆出差，也到了磁器口一游。不是我心目中的古镇了。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 20:27
古镇一旦沾染了商业的喧嚣，就失去了味道。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 20:31
当时到嘉陵江，想起的是《几度夕阳红》。可惜，漫步在江边，也找不到我寻求的感觉了。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 20:50
流觞文中提到的重庆景点，我当时都去了，我还是更喜欢自然景色，对于一些红色历史标记，没啥特别感觉。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-8 20:51
是啊，很令人失望。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-8 20:53
看景不如听景。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-8 20:55
不过这次还真的意外找到了一个好地方，也算不虚此行。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 21:22
是什么地方？待我以后再去重庆时也去感受一下。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-8 21:38
不是重庆，是成都周边的一个县城，后边我会写到的。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-8 22:02
好，期待你的后续。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-9 17:25
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-10 10:09 编辑
02，乘出租车来到南岸区，找了家旅馆住下，稍做休息便出门沿着市区内的街道向江边的海棠烟雨广场方向走去。重庆有“雾都”之称，又称“山城”。今天早上刚下过了雨，空气非常清新，没有雾的影子，不过说它是山城还是很贴切的。这里无论市郊区还是市区，楼房大都是依山而建，闹市里很多楼房也是根据自然地形，随高就低参差不齐，看起来有些香港的影子。
重庆市区的路面也是随着自然地形的起伏，向远处延伸着。重庆是中国西部唯一的直辖市，这里人口众多，以特色小吃闻名，重庆小面店更是开遍全国。走在市区的街上，可以看到两边火锅店、小吃店比比皆是。看看天近中午，我走了进一家街边的饭馆。饭馆不大，里面很整洁，店主也很热情。店里主营各种面食，还有很具当地特色的豆花饭。我要了一碗牛肉面、一份豆花。重庆豆花类似济南的豆腐脑，但还是有些区别的，重庆的豆花质地上相对老一些，是粘了特制的酱下米饭的，济南的豆腐脑是浇上蒜蓉、韭花酱、酱油，再淋上少许麻油就着油条或烧饼吃的。
吃过午饭沿南滨路来到“海棠烟雨”公园。公园建在江边，有植物带、雕塑群、观景台，站在木质观景台上既能俯视长江，江北岸的渝中半岛也能尽收眼底，公园虽然整体感觉不错，但总觉着与“海棠烟雨”这个空灵缥缈的词有些不搭。我向一位在广场上放风筝的当地人询问，他看着我笑了笑说，海棠、烟雨曾经是滨江路段的两个地名。海棠指的是海棠溪，烟雨指的是烟雨路。当年清澈的海棠溪溪水自南山蜿蜒而下，经海棠林穿石桥流入长江。溪水两边是房舍错落有致的山城人家，每当山雨降临，溪流、桥面上淡烟迷蒙，红瓦碧树轻雾缭绕，远山近水相映成趣。自渝中隔江眺望，笼罩在细雨中的南岸山城景物亦真亦幻、水雾迷离，由此得名海棠烟雨。现在虽然海棠林已不见踪影，海棠溪也早已填平，但缥缈如梦幻的海棠烟雨图，还牢牢印在山城人的脑海里。
在江边公园盘桓半日，傍晚打车去了洪崖洞。洪崖洞位于渝中区嘉陵江边，是一组极具巴渝建筑特色的吊脚楼群。楼群随山就势分层而建，共有十一层。各楼层里大多为饭店与当地特产、美食小吃店，靠右侧崖壁上有瀑布落下，形似珠帘，壁间题为“洪崖滴翠”。
洪崖洞以夜景著称，夜幕降临，依山而建的层层楼宇被灯光装点的璀璨夺目，非常壮观。但真正令人震撼的则是不远处长江与嘉陵江交汇处。两江交汇，清浊分明。两岸高楼林立，江上有铁桥飞架。白日看碧水东流，夜晚观霓虹闪烁。远山、近水、飞桥、霓虹，演绎着自然与现代的完美结合。这里应该是山城重庆最具代表性的地方。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-9 19:16
我没去到海棠烟雨公园。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-9 19:16
你去吃了德庄火锅吗？
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-9 19:26
给流觞配几张我2015年去时拍的照片：
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作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-9 19:26
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作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-9 20:17
晚间吃了一次火锅，不是德庄。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-9 20:21
不会贴图了。
那个横跨长江的斜拉铁桥与江面上的船型饭店印象很深。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-11 17:43
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-19 19:42 编辑
03位于重庆长江南岸的南山风景区有十几座树木葱荣的山峰组成，今天我要去的是上个世纪三四十年代，中国人民同仇敌忾抗击倭寇的指挥中心——黄山。
出租车在迂回盘旋的山路上行驶了大约二十分钟，来到了黄山风景点。买票进入风景区后，看到路边的字牌上介绍道：民国初年重庆富商黄云阶在南山购地修建宅邸，“黄山”之名由此而来。黄云阶在这里投入大量资金，修道路、建别墅营建多年。并进行了大规模的庭院绿化，在保留了原有树木植被的基础上，又在外地购进了很多珍贵树种进行种植。在他的苦心经营下，这里逐渐成为了植被繁茂、环境优雅在重庆周边颇有名气的避暑胜地。
抗日战争爆发后，上海失守，南京陷落，国民政府几经辗转于一九三八年迁都重庆。蒋介石侍从室从黄云阶手中购得此山，然后在原有建筑的基础上，又增建了防空洞及辅助用房，在整个抗日战争时期，这里是国民政府军事、政治、外交的重要场所、国民政府要员的决策中心。在此期间蒋基本都居住在这里。
沿景区路傍山而行，然后右拐拾级而上，迎面看到的第一个标志性的景物是“台湾光复纪念碑”。纪念碑小广场周围生长着各种各样的珍奇树木，俨然就是一个天然植物园。自小广场上行，路边、山坡上的花草树木越发艳丽葱荣。再往上走，是一个较大的平台广场，广场上有很多孩子在老师的带领下唱歌跳舞做游戏。广场左侧有一座两坡顶的小楼，楼体粉以金黄色，楼内有老师在给学生上课或是在进行爱国主义教育。楼外指示牌上写着“黄山小学”的字样。这所小学选择的地点可真够高级的：处于奇峰幽谷之中，遍绕红花碧树。能在花园一样美丽的地方读书学习，这些孩子好幸福啊。据介绍，这里原来就是一所学校，是国民政府专门为抗战将领遗孤建的。
以黄山小学为中心，周边分布着抗战时期的建筑遗址。根据路牌指示，沿山上小道一路攀爬，经过封着斑驳铁门的防空洞，来到了建在黄山主峰的“云岫楼”。云岫楼是一座建筑风格为中西合璧的三层小楼，这座在外观上看起来很朴素的小楼，曾经是抗战时期蒋介石的官邸，也是国民党军队在正面战场上的重要指挥中心。楼的一层为会议室和休息室，是蒋介石与军政要员军政机密的地方。二楼为办公室和卧室。办公桌上摆放着蒋当年用过的老式电话机和台灯，坐椅后面的墙壁上，挂着一幅蒋中正手书“艰苦卓绝”的楷书横幅。横幅字体骨力雄强，章法严谨，顿挫分明的横竖间，透着一股不屈不挠的精神。据说蒋公为人性格坚韧，生活朴素，一生不抽烟，不饮酒，甚至连茶都不喝，作为一位国家领导人能如此自律，实在是难能可贵。
建在较为平缓开阔处的遗址还有：“松厅”（宋美龄别墅）、孔园、松赖阁（宋庆龄别墅）、云峰楼等，这些建筑看起来都要比蒋的住所兼办公室“云岫楼”美观大气。特别是“松厅”，与它当年居住在这里的主人一样，尤显雍容华贵。松厅位于黄山浅谷中，周边苍松碧树环绕，是一座背向西北，朝向东南砖木结构中式坡面屋顶的二层小楼。厅门上方悬有蒋介石手书的“松厅”匾额，室内除了留下了部分当年宋美龄用过的物品外，墙壁上还挂着当年蒋介石夫妇访问印度会见甘地的照片及他们夫妇与两位盟国首脑丘吉尔、罗斯福的合影。
艰苦卓绝的战争年代早已远去，如今处在重庆南山黄山景区的抗战遗址，每一处都成了极具特色的景观。奇石、嘉树、杜鹃花、望江亭，还有无忧无虑读书作画的孩童，宛如一幅绮丽的画卷展现在游人面前。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-12 16:57
这一处景区我当时没去到，因为是去开会学习，比较正规的学习班，自由活动时间不多。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-12 16:58
奇石、佳树、杜鹃花、望江亭，还有无忧无虑读书作画的孩童，宛如一幅绮丽的画卷展现在游人面前。
——我在脑海中想象这幅画了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-14 22:24
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-15 09:00 编辑
（二）成都
01，自重庆北站乘高铁奔成都，到达成都车站的时候已是晚上七点多钟。很久以来就听说成都的生活是慢节奏的，我想象中的成都是一座很接地气的城市，这里应该是大街小巷茶馆、小吃店鳞次节比，身着各色休闲装的人们惬意地坐在那种极具特色的高背竹椅里吃火锅、喝茶、聊天打麻将。曾想若能在这种安闲的环境里住上几日，也算对自己的犒赏了。
来四川之前就曾听朋友说，成都最具特色的小吃街是锦里与宽窄巷子。好吧，今晚就先去锦里古街享受一下传说中的传统美食。出租车停在了“武侯祠”大门前，此时已是晚间八点钟左右了，丞相祠堂早已下班关门。自武侯祠前行不远就是锦里古街。晚间的古街巷灯火通明、热闹异常。随着人流走进古街，四处打量，大感差异，此间哪里有什么茶馆、酒馆，目之所及到处都是卖水煮麻辣串、铁板煎鱿鱼、油炸臭豆腐、榨果汁之类的小吃摊位，偶尔有几个小面馆，也少有人光顾。这里分明就是一条很现代的小吃一条街，很像济南的“芙蓉街”、“宽厚里”美食街，只适合小情侣、学生、孩童闲逛、吃零食。
古街很长，在里面逛游了四、五十分钟，除了看到一位残疾人现场写的书法极好外，再也没有发现有什么特别的地方，无奈，我只得原路返回，决定到古街外寻找住宿吃饭的地方去。
带着一沉重的失落感，出古街右行，过武侯祠。行走间，看到街道的对面尽是大酒店、宾馆、火锅城，一座座霓虹闪烁金碧辉煌。我一个人既不适合去那样高级的地方用餐，也对那些大宾馆望而生畏。
过了武侯祠继续向前走了一段，见对面有纵向的街道，凭多年在外行走的经验，估计离旅游景点不近不远的那里应该有很多小型旅馆、饭店。不过这次我真的估计错了，我顺着街道步行近一华里，竟然没有发现一处住宿、吃饭的地方。无奈之下，我只得向一位在街边教孩子学溜旱冰的中年男士询问。男士用手指着远处对我说，离着第二个红绿灯不远的地方，靠右手边有两家饭馆。
按照这位仁兄的指示，我找到了开在成都街头的重庆面馆，进入店内，点了饭菜边吃边向餐馆老板询问附近有没有小旅馆，得到的回答是否定的，这使我很感意外。
吃过饭，自街道对过往回走，准备去七天连锁酒店住宿。当我走到最后一个路口时，见路边有几个当地人候在辆摩托车旁等生意。我上前向他们询问旅馆的事情，这几位做小生意的人并没有给我兜圈子，他们很诚实地对我说，这里是藏民一条街，附近只有藏民开设的几家私营旅馆，你要住吗？我思考了片刻，对他们说，我先去看看可以吗？对方听罢，哦了一声，立刻朝着不远处喊道：那谁，有住宿的客人！
不一会儿，走过来了一位三十岁上下年纪的女士。听口音断定她一定是藏族人，不过语言交流还是没问题的。她带我去设在小区内四楼的旅馆。途中女士对我说，她是川西甘孜州的，在这里租用当地汉民的楼房做旅馆营生，平时主要是接待甘孜、阿坝来成都旅游、购物的藏民及僧侣居住。说话间来到了房间里，果然厅内坐着几位身材魁梧，身着赭色僧衣的喇嘛，他们彼此用藏语交流的话语，我一个字也听不懂。
僧侣们多人住一间，我自己住单间。不过所谓的单间，是利用通往阳台的过道改造而成，简陋的房间里除了一张床，别无他物。我之所以决定住下来的原因有二，一是住宿价格极便宜，二是此时已是晚上十点多了，一路行走很感疲劳，懒得再折腾了。
我躺在床上，自己总忍不住想发笑。今天晚上的经历使得我彻底改变了对成都这座城市的看法。我喜欢旅游，只要有时间每年我都要出去一两趟。无论是江南还是塞北，无论是大都市还是小乡镇，从来还没有像今天晚上这样，经历吃无餐馆，住无旅社的窘相。去年携妻去南京夫子庙美食街，感觉那里除了几十元一个的蟹肉包子令人咂舌外，其他几十种美食小吃还是很可口的，而且价格也适中。像那么繁华的地方，出西门右拐不远就有价格便宜、卫生整洁的中小型旅馆可住。还有浙江的南浔，昆山的锦溪，都是很有名的旅游景点，在景区里及景区周围吃住都很方便，怎么到了成都就如此尴尬了？我返回来又一想，莫非自己所处的地方是郊区？或者这里住的都是藏民？真的是藏民一条街？
第二天下午我将要离开成都时，送我去车站的出租车司机，把我的这些假设都一一否定了。他对我说那里既不是郊区也不是什么真正的藏族一条街，你听别人说的所谓的藏族一条街，只不过是这条街上有几家藏民用品商店，街上来往的藏民、喇嘛相对比别的地方多一些，但街上的居民大都是汉民。我问成都的另一条小吃街“宽窄巷子”怎么样？司机回答，那里商业气息更浓。我又问，赵磊的歌曲《成都》里唱到的玉林路尽头的小酒馆好不好？司机看了我一眼，笑了笑说，那是一座名字叫小酒馆的酒吧！“酒吧”这种西方舶来品，怎么可以称作“小酒馆”呢？司机没有回答。 在这里的一切见闻彻底令我这个成都粉呵呵了。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-14 22:59
旅游的体会，常常是带着目标而去的，现实不及传闻，但又往往在不闻名之处能收获到一些意外之喜。
作者: 信以为真 时间: 2019-5-15 08:15
游记最不好写
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-17 16:26
是的，所谓无心插柳柳成荫
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-17 16:28
是的，每个人都有自己的写作风格，像我这样的水平，只能勉强记个流水账而已。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-17 16:31
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-19 19:36 编辑
02，早上离了藏民开设的旅馆，准备去拜谒武侯祠。当来到路口时候，望见对面不远处有熙熙攘攘的人群，感觉似有什么活动，我径直走了过去。反正我也是来旅游的，时间自己自由支配，也乐得去看个热闹。过马路右拐，人越聚越多，其中还有很多骑共享单车学生模样的人。再往前走见有一座建有牌坊式大门的大院落，原以为是座院校，走近时却见大门上方书有“成都武侯祠”字样。再细看右边门墙上还镶嵌着一块字牌，字牌上写着“刘湘墓园”四个字，下边还有汉、英、日、韩四种文字的简短介绍。原来这里是民国时期的四川省主席、一级上将刘湘的墓园，本与武侯祠无关。
提到民国时期四川的风云人物，最先想到的就是刘湘、刘文辉、还有恶霸地主刘文彩。其实这三个人是血缘关系很近的一家人，刘文辉与刘文彩是亲兄弟，刘湘则是刘文辉的大哥刘文刚的儿子。刘文彩是个很特殊的人物，有人说他仗势圈地霸产、建水牢，剥削残害佃农欺男霸女，是十恶不赦的恶霸地主；也有人称他在家乡修公路、建学校，周济贫民百姓，是造福桑梓的开明绅士。贬也罢，褒也罢，也不过是在特定的年代，某些人按照自己的需要，导演的类似小儿科的游戏罢了，事实究竟如何，少有人真正去关心。
刘文辉是刘湘的幺爸，但他的年龄则比刘湘小十来岁，是小叔大侄子。据说刘文辉从保定军校毕业的时候，侄子刘湘已是实力雄厚的川军军长。刘文辉在刘湘的提携下，在军界迅速崛起，不几年就成为了巴蜀响当当的人物。岂知一川不容二虎，日后实力旗鼓相当的叔侄俩为了各自的利益，抛却亲情，反目成仇，爆发了近一年的大规模争战。
二刘争川之战，最终还是以老谋深算的刘湘胜利而告终，他联合四川另两个军阀邓锡侯、田颂尧，一举击败了刘文辉。至此刘湘基本统一了四川，从此四川也结束了辛亥革命以来二十多年的军阀混战。
抗日战争爆发后，任第七战区司令长官的刘湘，以民族利益为重，抱病亲率三十万巴蜀子弟兵出川抗日，终因操劳过度导致旧病复发，于三八年初吐血而亡。
刘湘逝世后，国民政府追赠他为陆军一级上将。据说刘湘灵柩扶送回川时，蜀民哭声震天，争相迎送，十里长街，万人空巷。政府在成都南门外为他举行了隆重的国葬典礼。殡葬之日，“成都平原，遍设路祭，素车白马，冠盖云集”。
刘湘墓建成于上个世纪四十年代初，墓园宏大，占地面积一百多亩，进深四百多米。走进整洁肃穆的墓园，大道两侧是苍松翠柏，正前方是享殿——荐馨堂。享殿为重檐歇山式木结构建筑，高大宽敞，极具浓郁的民族风格，享殿后便是刘湘墓。墓台四周为雕花栏壁，坟墓黄土为封，坟前墓碑上刻有“抗战时期第七战区司令长官陆军一级上将刘湘墓”的涂金字。据说墓园内原有很多配殿、碑亭及刘湘戎装铜像等附属设施，皆为“文革”所毁。
说来也算巧遇， 我来的这一天原本寂静的墓园内却非常热闹，原来这里正在举办为庆祝西南某旅游局与东北某旅游局举行强强联合共同开发旅游资源仪式表演节目。节目表演地点是刘湘享堂正前方，表演台前方整齐地摆放着几百把崭新的软包高背座椅，以供游人坐下来观赏节目。周边架设着几台摄像机正在调试。表演台后面的大型银幕上正播放着西南、东北一些旅游胜地的风景片。
刘湘墓园，疏朗宽敞植被整齐繁茂，园中建筑布局美观合理。虽为墓园，但游人行走其间毫无压抑感，反而身心放松，如在画中游。加之今天又在搞活动，现场布置的流光溢彩，园内人来人往，很有节日的喜悦气氛。
旅游局双方领导作了简短演讲后，文艺节目开始了。表演的第一个节目是西南旅游局表演队的鼓乐《秦王点兵》。只见一队身着古代戎装的少女，整齐列队台上，乐起鼓响，铿锵有力。鼓打到兴奋处，这些巾帼不让须眉的鼓手们将鼓锤一齐抛向空中，然后又精准地接在手里，继以花打、混打、慢速、快速等华丽的打法，鼓声动听，身法潇洒，很有梁红玉击鼓战金兵的气势。
第二个节目还是西南队表演的舞蹈《雨巷》。台上柔和的丝竹声渐起，手执花纸伞的江南少女于迷蒙的柳丝烟雨中翩翩起舞。宛如小镇逼仄的巷子里盛开的丁香花，在微风细雨里，轻轻摇曳出江南水乡的万种风情。
第三个节目是东北旅游局表演队表演的大秧歌。随着“大姑娘美，大姑娘浪”的歌曲唱起，一队身着花红柳绿衣服、手拿特制手绢的东北姑娘翩翩而上。她们通过大幅度诙谐夸张的秧歌表演，使东北妹子的那种豪爽、率真、活泼的性格特点，跃然眼前。整台文艺节目最后以神奇的川剧绝活“变脸”收场。
在刘湘墓园里，看了一上午这样一台质量很高的文艺节目，也算是一场意外的收获了。
作者: 信以为真 时间: 2019-5-17 19:52
写得好！
高水平的流水账，耐读！
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-18 10:29
读游记，还随着流觞看了一回民国的历史故事，真的有收获。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-18 10:30
三刘中，我只记得刘文彩这个名字，另外两个没啥印象。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-18 15:27
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-28 16:10 编辑
03，在刘湘墓园里游览时发现，原来墓园与锦里美食街是相通的（后来得知，刘湘墓园与锦里美食街都是武侯祠景区的一部分，美食街上还开有一个武侯祠侧门）。既来之，则安之。看看天近中午，决定去古街巷里品尝一下美食，免得日后心生遗憾。白天与夜晚观景还是有很大区别的，虽然夜晚灯火辉煌，但一些细节还是容易忽略掉的。我从古街的这一端进去，发现这里比较宽敞，且是有几条小街巷屈曲回旋组成。这里除了卖小吃与土特产、工艺品的店铺，在较宽敞的地方还建有几处假山池塘。塘里游鱼啧萍、睡莲吐艳；假山上天竹摇曳、芭蕉冉冉，倒也别有一番景致。沿池塘边还设有长廊茶座，游客累了可以坐下来品茶观景享受美食。
我来到一处设有餐棚的小吃店前，买了两份食品，一份是烧牛百叶，另一份是油炸麻辣河蟹。食品用快餐桶盛着，数量不少，价格也不贵，只是吃着有些口重，致使我这个一向很反对浪费的人，也不得不破例偷偷扔掉了一部分。（阿弥陀佛，罪过，罪过！）后来我想明白了，原来四川自贡市盛产井盐，号称千年盐都，成都又离自贡很近，食盐价格一定很便宜的。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-18 15:28
问好！
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-18 15:32
是啊，记得好像以前的课本上有一节《收租院》，是说他家的事。
作者: 云在眉梢 时间: 2019-5-19 16:32
重庆成直辖市后，已不属于四川管辖。这游记该叫川渝行记了
作者: 云在眉梢 时间: 2019-5-19 16:37
电影也看过。如想进一步了解可以去位于成都西南的大邑县参观地主庄园。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-19 19:27
嗯嗯，有道理。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-19 19:29
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-19 20:03 编辑
嗯，那得等不久的将来了。
作者: 哈保奎诊所 时间: 2019-5-20 15:16
重庆已不再四川，就像黄果树已不再顺。
地域虽然没变，所属却早已非昨了。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-20 19:56
塘里游鱼啧萍、睡莲吐艳；假山上天竹摇曳、芭蕉冉冉，倒也别有一番景致。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-20 19:58
川味重，与自贡产盐，这联想挺幽默。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-21 21:25
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-29 21:38 编辑
04，出锦里古街右拐，来到武侯祠正门外。武侯祠大门上方的匾额上书写的是“汉昭烈庙”四个字，而并非“武侯祠”。原来这里是刘备墓、祭祀刘备的汉昭烈庙和诸葛武乡候的合祀之地，只是人们习惯称之为“武侯祠”。武侯祠的主体建筑坐北朝南，依次是：大门、二门、汉昭烈庙、过厅、武侯祠及刘备墓（惠陵）组成。
大门内绿树浓荫，松柏森森。院子两侧建有碑廊，碑廊里立着很多碑刻，其中最大的一块是唐代的“蜀汉丞相诸葛武侯祠堂碑”，因文章、书法及刻技皆精，被后人称为“三绝碑”。碑文对诸葛亮的一生做了高度的评价。二门里是“汉昭烈庙”，庙宇为单檐歇山式建筑。大殿正中为刘备贴金泥塑像，左侧陪侍的是他的孙子刘谌。据说原来是他的儿子刘禅陪侍其侧的，因其昏庸无能，不能守业，且投降被迁往内地后，数典忘祖，乐不思蜀，被后人怒而拆毁。刘禅降魏后，他的儿子刘谌来到祖父刘备墓前哭拜，随之杀掉家人后自杀殉国，刘谌的这一壮举，或许能使壮志未酬身先死的汉昭烈帝刘备的英灵在九泉之下得到些许安慰。昭烈庙两侧配殿里，东有关羽父子的塑像，西有张飞子孙三代的塑像。东西厢廊里，文左武右，分别塑着十四尊文臣武将。文臣以庞统为首，武将以赵云领衔。
武侯祠在昭烈庙后边，地势、建筑略低于昭烈庙，是祭祀诸葛亮的祠堂。诸葛亮生前封“武乡候”，死后谥号“忠武”，故其祠为“武侯祠”。祠堂上方悬有“名垂宇宙”的匾额，两侧有清人赵藩撰书楹联：“能攻心则反侧自消，从古知兵非好战；不审势即宽严皆误，后来治蜀要深思。”此妙联寓意深刻发人深省。大殿正中为诸葛武侯手执羽扇、头戴纶巾的贴金坐像，两边站立陪侍的是儿子诸葛瞻、孙子诸葛尚。
诸葛亮在中国传统文化里是智慧的象征、忠臣的楷模，他的智慧见于《隆重对》——未出茅庐，先定三分天下；忠诚见于《出师表》——鞠躬尽瘁，死而后已。然而历史车轮的方向与进程，并不是一两个所谓的智者能左右的了的。“隆中对”策的精要是：连吴拒曹经营巴蜀，然后横跨益荆，待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，然后有刘备亲率益州之兵出秦川，则霸业可成。这个在理论上看似堪称完美的战略构想，实际暗隐了致命缺陷。首先荆州与益州两地相隔千里之遥，加之蜀道难行，一方一旦发生不利战事，另一方很难在短时间内派兵救援。再者即使是一方能及时发兵相救，也会因战线过长，很可能被敌方集中优势兵力，将其各个击破。果然，建安二十四年，未“待天下变”的情况下，关羽急于求成强行攻击曹魏，导致后方空虚，东吴吕蒙白衣渡江乘机偷袭荆州得手，加之与关羽关系紧张的南郡太守糜芳、屯兵公安的将军傅世仁“素皆嫌羽轻自己”，关键时刻率众投吴，关羽在前有强敌，后无援兵的情况下，败走被杀。关羽即死，荆州丢失，蜀汉国力衰减，进取中原的大基地不复存在，隆中决策就此夭亡。
诸葛孔明真能像传说的那样运筹帷幄之中，决胜千里之外，甚至呼风唤雨、撒豆成兵吗？有道是事实胜于雄辩，只须看一看蜀军第一、二次北伐的战况如何就很清楚了。章武二年刘备征吴兵败夷陵，于次年白帝城托孤，诸葛亮相国。经过几年的全面准备，于蜀建兴六年，诸葛亮率军第一次北伐曹魏。这次伐魏在战术上诸葛亮是这样安排的，令赵云、邓芝设疑兵，以吸引曹真重兵，自己则亲率主力以马谡为先锋进攻岐山。结果是马谡的先锋部队被曹魏大将张郃大败于街亭，第一次北伐以失败告终。后人分析街亭战败的三个主要责任中，除马谡不应布置兵力于绝地南山外（舍水上山），其他两个责任应由诸葛亮来承担。第一，用人不当。在出兵之前选先锋（前军司令）的时候，大家都认为很有作战经验的将领魏延、吴懿是最合适的人选，而诸葛亮却力排众议鬼使神差地选择了没有实战经验的军事理论家马谡。第二，诸葛亮进军迟缓。据说街亭的地形并不适合打阻击战，诸葛亮原来选择的阻击地点其实是陇山口的陇坻险隘，但由于诸葛亮初次进入魏地作战，不知魏兵虚实，再加上他一向谨小慎微，“初出迟重，屯营重复”导致进兵迟缓，不能使自己的部队及时赶往阻击点，因而贻误了战机。曹魏援军大将张郃却抓住时机，率五万精兵快速越过陇山口，直扑街亭，致使行军途中的马谡仓促结营，与数倍于己的曹魏虎狼之师打了一场遭遇战，如此情形，纵然孙武子再生，蜀军也必败无疑。至于传说中的空城计，只不过是小说家用他的生花妙笔信手编造的精美桥段，应该没有几个人会相信。
蜀军败归后，诸葛亮鉴于因自己的失误给国家造成如此大的损失，上书自降三等，又挥泪把个替罪羊马谡斩了，恐怕他的泪里有着很多是自责的成分吧。
就在第一次北伐失败的同年冬天，诸葛亮得到消息，东吴陆逊大败曹休，魏军东下，关中空虚，他认为机会来了。于是，他发动了对曹魏的第二次北伐。
这年十二月，诸葛亮率数万大军出散关，包围陈仓。谁知陈仓方面早有准备，陈仓城池以坚固著称，守陈仓的又是魏国名将郝昭，这令诸葛亮很是吃惊。
诸葛亮素闻郝昭威名，考虑到陈仓强攻难下，便派郝昭的同乡对他劝降，未料郝昭面对数十倍于己的强敌毫无畏惧，对劝降者更是以严词拒绝。无奈，诸葛亮只得命令自己的几万部队对守城的一千多魏兵昼夜轮番进攻。先是借助云梯攻城，云梯被烧毁后，继而造百尺井字形木栏向城内射箭，再用冲车冲城，挖地道等，能用的攻城办法都用上了，如此相持二十多天，陈仓城依然固若金汤，这时曹魏援军已到，蜀军的粮草也已告罄，诸葛亮对着近在咫尺的陈仓城长叹一声下令撤军，第二次北伐失败。
事实上，诸葛亮五次北伐均以失败告终。蜀汉国最终灭亡，究其原因除了如陈寿评价诸葛亮“然连年动众，未能成功，盖应变将略，非其所长欤！”外，还有诸多其他因素，如蜀国地方偏远，国家弱小，兵力不足“智不出敌，力少于寇”；连年征战，劳民伤财“益州疲敝”，“经其野民皆菜色”，失去民心；不注重培养政治、军事人才，导致蜀汉后期内无治国贤臣，外无统军良将，出现了宦官黄皓祸国，廖化做先锋的尴尬局面。
暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。随着时间的推移，无论诸葛亮的军、政才能是否如世间传说的那样神乎其神已不重要，甚至一千七百年前，那场发生在中国大地上的魏、蜀、吴三国大规模争战有无意义，如今也成了史学家探讨研究的课题。但有一点无可置疑——诸葛武侯对蜀汉是绝对忠诚的。他廉洁奉公，事必亲为，为实践托孤之诺，祖孙三代都牺牲在匡扶汉室的战场上，如此也算报答了昭烈帝刘备茅庐三顾的知遇之恩了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-21 21:43
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-21 21:46 编辑
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-21 21:46
读游记，重温诸葛亮的生平。
作者: 东北虎 时间: 2019-5-22 21:25
读帖明史。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-25 15:26
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-25 16:25 编辑
05自武侯祠打车，来到杜甫草堂。杜甫草堂位于成都浣花溪畔。这里虽名草堂，实际却是一座典型的江南园林建筑。园内亭台楼榭，茂林修竹，当然必定会有一处茅屋草舍来做东的。不过此草堂绝非是杜工部当年居住的那座了，因为大家都知道，那座寒酸的茅草屋早为秋风所破，有诗为证。
杜甫，字子美，祖籍湖北襄阳，出生在河南巩县。据说他远祖杜预曾在晋朝官位显赫，进士出身的祖父杜审言是唐代“近体诗”的奠基人之一，曾被后人誉为初唐五律第一人，缘此，杜甫曾经不无骄傲地说“诗是吾家事”。
杜甫自幼聪慧、勤奋好学，且有远大政治抱负，很想成就一番事业。然而天不佑良才，开元年间应试不第。人生不得意，信马走江湖。于是，他背起行囊遍游大江南北。直到三十岁时他才回到了洛阳。
天宝三年，三十三岁的杜甫与“赐金放还”的李白相识于东都洛阳。记得闻一多先生曾经用诗一样的语言描述他们这段奇遇：我们该当品三通画角，发三通擂鼓，然后提起笔来蘸饱金墨，大书而特书。譬如说，晴天里太阳和月亮走对了头，尘世间不知要有多少人焚起香案望天遥拜，庆祝这上天的吉祥。如今李白与杜甫这诗坛的两耀劈面走来，不同样值得庆贺吗？
其实，称李白与杜甫是诗坛双子星，那是多年以后的事情，因为此时曾为翰林学士的李太白早已是诗名满天下的耀眼明星了，而杜甫还默默无闻。杜甫比李白小十一岁，他对仙风道骨的李青莲无论是气质相貌还是诗歌才华都非常崇拜。他第一次见到李白时与贺知章感觉一样，惊若谪仙人。这年秋天，李白与杜甫一起漫游梁、宋间，第二年他们又携手同游齐、鲁（醉眠秋共被，携手同日游），关系相当密切。这次齐鲁之行，杜甫还应北海太守李邕之邀与诸多名士雅集于济南大明湖历下亭，并写下了“海右此亭古，济南名士多”的佳句。
寒来暑往，忽而已是金风送爽的秋天，李白与杜甫这两位被后人誉为“诗仙”、“诗圣”的奇人，举杯互敬，相揖而别，杜甫西上长安继续求取功名，李白则独自南下游历。从此两人动若参商，再也没有相遇过。
天宝五年，杜甫在京都曾经参加过一次有宰相李林甫操纵的“零录取”科举考试，落入骗局，结果可想而知。此后，他在长安盘桓近十年之久，几经努力，最终也没能进入官场。
“安史之乱”爆发后，杜甫经历九死一生，追随唐朝政府逃往凤翔。皇帝感其忠心，授他为左拾遗。官军收复长安后，杜甫随肃宗还京，后来因故被贬为华州司功参军，不久后杜甫辞官携家自陇右入蜀，之后在朋友严武的资助下，于成都西郊浣花溪畔建茅屋居住。在此期间杜甫曾在朋友的推荐下任过剑南节度使参军、检校工部员外郎等官职，后人常称其“杜工部”。
杜甫在成都草堂居住的几年里，生活应该还是相对安逸的，从他的诗歌《客至》里，可以约略了解一些：
舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来。
花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。
盘飧市远无兼味，樽酒家贫只旧醅。
肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽余杯。
此时杜甫的住所，茅舍遍绕春水，鸥鹭日日盘旋；花径屈曲，蓬门半开，俨然一派环境清幽僻静的田园风光。与陶县令的“采菊东篱下，悠然见南山”有异曲同工之妙。然而这里又比五柳先生独自寂然对菊多了些欢快的成分，因为草堂有客来访——花径虽未扫，蓬门为君开。
诗的后半部分实写待客，诗人虽然因家贫市远，席间只能备些粗疏淡酒待客，但客人一定能感受到主人已经竭诚尽意了，更有趣味的是诗人还隔篱呼来邻家老翁饮酒作陪，此诗的字里行间都充满了温馨朴实的生活情趣。
不过这种闲适的田园诗式的生活，杜甫只享受了短暂的四年时间，随着好友严武的去世，失去了经济来源的杜甫只得携家告别成都，经水路出蜀，在奉节一代滞留两年，然后出三峡，沿长江顺流而下，以舟为家，漂泊于荆、湘间。最后这位一生创作了一千四百多首优秀诗歌的“诗圣”，在贫病交加中，逝世于去岳州的途中。
现今的杜甫草堂，有正门、南门、北门三个各具特色的大门。从正门进去依次是大廨、史诗堂、柴门、工部祠、少陵草堂碑亭、茅屋故居等景点组成。草堂公园内建筑古朴典雅，院落幽深静谧，随处流水潆洄，举目小桥勾连；假山水塘锦鲤，芭蕉翠竹杜鹃。分明是“大观园”之第二，特别是故居草堂，很有一些“稻香村”的影子。我曾想过，假如晚年穷困潦倒的杜少陵，能在这天堂般的园子里住上个一年半载的，那么他写的一定不是令后来读者唏嘘不已的“亲朋无一字，老病有孤舟”，而是充满诗情画意的“一畦春韭绿，十里稻花香”了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-25 15:47
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-25 15:47
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-25 15:48
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-25 22:06
才知道这两位诗人的相遇详情。
生活的年代有别，直接导致了两个人的作品主题风格不一样。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-25 22:06
才知道这两位诗人的相遇详情。
生活的年代有别，直接导致了两个人的作品主题风格不一样。
作者: 笑。 时间: 2019-5-27 17:31
重庆已不属川啦
作者: 笑。 时间: 2019-5-27 17:39
虽不是成都人，也算是新成都人了，在这儿生活了差不多10年，成都除了慵懒的生活节奏让人向往
像宽窄巷锦里这些带地方特色而遐迩闻名的古街，其实真没什么看头，去了第一次不会想再去第二次
所谓的古街差不多都变成了步行商业街了吧，虽然那些建筑还都古着，但是早已不是游客所想的那样了
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-27 20:12
似曾相识的名字，欢迎醉心笑。
作者: 笑。 时间: 2019-5-28 12:52
眉眉好
作者: 东北虎 时间: 2019-5-28 20:27
很佩服能把游记写得这么引人入胜的写手。我常常是游览时，没时间写。清闲时又没及时补上。到期职今都成了一片空白。
作者: 东北虎 时间: 2019-5-28 20:30
哈哈。转个街角，又看到了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-28 21:00
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-29 21:52 编辑
06告别了成都杜甫草堂，当天下午五六点钟来到了都江堰市。都江堰，一座花园一样的城市。出客运站南行过马路，在一条南北街上，有很多私营旅馆，旅馆客房内干净整洁，住宿价格也便宜。在这里选了一家住下，稍作休息后，下楼经旅馆老板指点，来到一条沿街多是餐馆的街上。一般来说，一个城市的特色美食，往往藏身于深街小巷的小馆子中。而且这种馆子不是专为外来游客开设的，平时大多是以里弄里的当地人光顾为主，因此，在这种地方用餐挨宰的几率很小。
我走进一家火锅店里，点了一条活鲤鱼，鲤鱼每斤十六元，锅底免费。店家点火上火锅，不多时片好的鲤鱼肉也端上来了。作为北方人，对于四川火锅是有些畏惧的，主要畏惧火锅里面那层厚厚的辣椒红油。不过真正吃起来，也没有感觉到特别辣，倒是鱼肉的麻辣鲜香，令我胃口大开。
第二天早上准备就近吃早饭的时候，误入了一家藏族饭馆。其实藏民开的饭馆里的面食与汉民的几乎没有区别，开饭馆的藏民老板虽然长的五大三粗，但待人却很热情，我吃完面起身走时，他见我携带的手杯里水少，还主动提来暖水瓶，给我杯子里续满了水。
自市区乘公交车，来到都江堰风景区。都江堰市以山、水、林、堰、桥浑然一体著称，走进风景区，更是令人有步入仙境一般的感觉。但见喷泉溪流间，各种苍翠的奇树嘉木，以巨型盆景式的形式展现在你的面前，其中树龄几百年的“紫薇花瓶”、“张松银杏”最是造型优美，巧夺天工。堰功道两侧相对而立着十二尊包括诸葛亮在内的历代曾经治理过都江堰的官员铜像。一尊尊铜像铸造的气定神闲，栩栩如生。虽然他们因朝代不同而衣着各异，但在他们身上同样都散发着浩然正气，大有凛凛不可侵犯之感。从这一尊尊令人崇敬的铜像身上可以使人得到这样的启示：无论是朝臣还是君王，也无论朝代多么久远，只要你做了一些有益于人民的事情，人民都不会忘记你。而那些为了一己之利，不惜祸国殃民的奸佞宵小，无论你如何掩饰和自我标榜，终究都会遭到人民的唾弃。
堰功道尽头是高大巍峨的“伏龙观”，观内供奉着汉代李冰石像。观的左侧是都江堰水利工程的关键所在“宝瓶口”。此处是岷江水进入“内江”的入口。距今两千二百多年前的战国后期，秦蜀郡太守李冰率领当地百姓用火烧水激的办法，用了八年的时间，在玉垒山余脉上硬硬地凿开了一个宽二十米，高四十米，长八十米的山口。最初引水通江主要是便于运送军用物资，即把从岷山上采伐的大量木材，通过水路运往成都平原，以供秦兵统一六国的征伐之用。后来李冰父子，在此基础上又增建了鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道，人字堤等设施，人为控制内、外江的水流量，形成了灌溉防洪为一体的水利工程。把旱涝难控的成都平原，改造成了沃野千里的天府之国。
宝瓶口水道狭窄，水流湍急。岷江洁净的雪水咆哮而下，水色青白如玉。鱼嘴是修建在江心的分水堤，他把岷江水一分为二，内江用于灌溉，外江排洪。现在的鱼嘴是用水泥与砾石混合浇筑而成的，看起来坚固美观，但就在几十年前还是用编织的竹笼装满鹅卵石堆砌而成。由于竹笼不耐腐，在汹涌而下的江水的冲击下，很容易损坏，所以每年都需要花费大量的人力物力进行整治，是为“岁修”。
自“鱼嘴”北行不远处的江面上有安澜索桥，索桥连接东西两岸，东岸上方筑有祭祀李冰父子的“二王庙”，庙宇斗拱飞檐，非常壮观，前后殿分别塑有李冰父子的神像。除此之外，还有诸如神龙殿、祈子宫、丁公祠等众多庙宇殿阁，这些与都江堰水利工程或有搭或无搭的高大建筑密密麻麻占满了整面山坡，让游人不得要领，或说对于山下的水利工程有喧宾夺主之嫌。假设李冰父子穿越两千的历史隧道，来到当年他们历尽艰辛修筑的都江堰，站在汹涌的岷江西岸，望着对岸满山遍野的庙宇观阁以及里面正襟危坐的各路神仙，会做何感想？是不是会眉头紧锁，无言以对？
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-28 21:09
是啊，李白的诗歌浪漫一些，杜诗则偏于现实。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-28 21:10
嗯嗯，看景不如听景。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-28 21:12
是得抓紧时间写，不然的话，时间一长，就会忘掉大部分。
作者: 天使25号 时间: 2019-5-29 10:09
兰亭流觞 发表于 2019-5-28 21:00
06告别了成都杜甫草堂，当天下午五六点钟来到了都江堰市。都江堰，一座花园一样的城市。出客运站南行过马 ...
面对青山，满心暇想。
作者: 笑。 时间: 2019-5-29 11:23
切，不就是六星的街，小镇的角嘛，看到能是多大个事儿嘛，这说的又看到了，这是在说少见了嘛还是见多了
作者: 笑。 时间: 2019-5-29 11:28
来川这么多年，都江堰我也是去年才去，走起来也远没有听说的那么壮观，不过这游记写的是真详尽，细节之处好像都被我们漏看掉滴，哈
作者: 笑。 时间: 2019-5-29 11:29
怎么穿马甲到处逛
作者: 天使25号 时间: 2019-5-29 13:32
因为啥都不怕了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-29 18:30
天使？一个小娃子，身上长着一对翅膀，左手张弓，右手搭箭，小娃子先生你可不许胡乱射箭奥！
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-29 18:34
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-29 18:36 编辑
离堆公园里的大型盆景真好，特别是那株“张松银杏”，据说有一千多年的树龄了。
我忘记怎样贴图了，不然的话早就贴上来了。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-30 10:54
就是很奇怪的，鱼的辣，多辣也能接受。我也吃不惯太辣的东西，但是水煮鱼、剁椒鱼之类的，我喜欢。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-5-30 10:55
随着你的笔，在字间观赏了都江堰。
作者: 东北虎 时间: 2019-5-31 12:39
兰亭流觞 发表于 2019-5-29 18:30
天使？一个小娃子，身上长着一对翅膀，左手张弓，右手搭箭，小娃子先生你可不许胡乱射箭奥！
后果很严重，可能陪不起……
作者: 东北虎 时间: 2019-5-31 12:40
兰亭流觞 发表于 2019-5-28 21:12
是得抓紧时间写，不然的话，时间一长，就会忘掉大部分。
是那样。走过很多地方，没有像样的游记。
作者: 东北虎 时间: 2019-5-31 12:41
笑。 发表于 2019-5-29 11:23
切，不就是六星的街，小镇的角嘛，看到能是多大个事儿嘛，这说的又看到了，这是在说少见了嘛还是见多了
在家里看到，感觉不一样嘛。
作者: 东北虎 时间: 2019-5-31 12:42
兰亭流觞 发表于 2019-5-28 21:00
06告别了成都杜甫草堂，当天下午五六点钟来到了都江堰市。都江堰，一座花园一样的城市。出客运站南行过马 ...
成都很有底蕴的城市。
作者: 笑。 时间: 2019-5-31 15:28
什么不一样，没见你有啥表示
作者: 紫色的流苏 时间: 2019-5-31 17:21
游记写得很详尽，随文字畅游一番，心内蠢蠢欲动。
蜀地，一直没去过呢。明年吧，选个日子巴蜀游。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-31 17:41
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-5-31 17:47 编辑
07都江堰风景区距道教圣地青城山大约有二十公里，乘坐区间公交车只需半个小时左右便可到达。当晚在山脚下的一个镇子里住了一夜。大概是得益于青城山的旅游资源，这个镇子的居民看起来都非常富有。他们家家都是三、四层的楼房，房子大多都装修为较为高档的旅馆，以供来此旅游的客人居住。镇上的一条主街上每晚都有夜市，夜市里除了有琳琅满目的各种水果蔬菜、日用品外，还有各种各样美食小吃。
第二天早上，按照事先的约定，旅馆老板开车免费把我送到了山门下。余秋雨先生有句名言“拜水都江堰，问道青城上”，由此可知，青城山是人们寻仙访道的绝佳去处。
青城山位于都江堰市西南，这里植被繁茂，四季常绿，周边有翠峰环绕，远望如城郭，故得“青城”之名，是中国道教的发源地之一。据传东汉末年，汉开国功臣张良的第十世孙张道陵，依据老子《道德经》在蜀郡鹤鸣山创立“五斗米道”（亦称正一道、天师道），随后几经辗转他来到山明水秀，景色清幽的青城山结庐传道。此后的一千多年来，随着时代的变迁天师道在蜀地时有兴衰更替，但在众多善男信女的虔诚维护下至今仍然香火不断。
青城山山门是典型的道家重檐式竹木结构建筑，门虽不大，造型却自然古朴，充分体现了道家崇尚自然的思想意识。山门两侧廊柱上挂有“我爱阴符三百字，诚留清气一山幽”的行书楹联，门内影壁上则是张爱萍将军手书的“青城山幽子规啼”的草书佳句。张将军这幅书法作品文字意境优美贴题，点出了青城山幽邃曲深的特点，其书法也绝非乏古乏今、任笔为体的老干部体书法，而是挥洒自如，翰逸神飞，意趣、气韵颇得孙过庭《书谱》三味，堪为风景区的点睛之笔。
走过山门，拾级而上走不多远是建福宫，过建福宫后上山的路分为左、右两条。右边的山路通往“月沉湖”，月沉湖湖水清澈，湖面平静，周边天光云影、花草树木倒影湖水中，形成了山中有水，水中有山的景色，别有一番趣味。湖的对岸便是登山的索道站，乘船或绕湖岸半周便可到达。左边的山路则供游人徒步登顶，这两条山路殊途同归，都通往山顶的老君阁。我选择了左边的山路登顶。
青城山，不愧为道家胜地，山青境幽名不虚传。早上这里又刚刚下过一场小雨，沿途目之所及，箭竹藤萝青翠欲滴，山道两旁叶片轻柔的蕨类植物如层层翠云轻笼于小溪边。路边合抱粗细的各种不知名的参天大树比比皆是。据说清末民国初期主持青城山的道长道亦高深，山外慕名而来拜访的道众贤达络绎不绝。道长传下话来说，凡来访者必在上山途中植树一株。百年后的今天，当年的掌中枝，都已长成了今天的十丈树。
青城山的登山道路相对比较陡峭，游客徒步上山比较吃力。好在这里空气清新，山风凉爽，加之身旁泉水叮咚，耳边婉转鸟鸣，倒也不觉得特别累了。穿过“天然图画”景点大门后，有一段比较平缓的山路，路的一边是陡峭的崖壁，一边是幽深的山谷。谷底的树木为了争夺阳光，努力地往上生长着。然而由于受处境所限，无论它怎样努力，也不可能高过长在山腰的树木，甚至生在山巅的小草都会对它投来不屑的眼神。正所谓：岩上井，百尺不见泉；山上草，三寸凌云烟。
过了“天然图画”景点，往上攀爬依次通过“五洞天”、“天师洞”、“朝阳洞”、“上清宫”，最后到达“老君阁”。一路走来，道士不过三五个，但见青城一片幽。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-31 17:53
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-31 17:54
是的，它周边的区、县更原生态一些。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-5-31 17:55
作者: 东北虎 时间: 2019-5-31 21:38
[attach]560064[/attach]一坛老酒，不怕喝醉。[attach]560065[/attach][attach]560066[/attach]
作者: 笑。 时间: 2019-6-1 15:15
哈哈，这是要一醉不起的节奏
作者: 东北虎 时间: 2019-6-1 15:41
笑。 发表于 2019-6-1 15:15
哈哈，这是要一醉不起的节奏
有句歌词什么来着？醉倒家门口……
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-2 22:25
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-6-4 21:48 编辑
08自青城山下乘公交车来到都江堰市区客运站的时候，已经是下午四点多钟。本来打算购票去雅安的，但因时间太晚了，已没有了发往雅安的长途车。我望了一眼售票窗口上方不断跳动的红色字幕，在众多目的地的名字当中，“郫县”俩字感到有些熟悉，心里说，就它了。当即花九元五角钱买了一张去郫县的车票。
郫县离都江堰市有多远、在哪个方向，当时我并不清楚，但知道郫县这个地名，却由来已久了。很多年前，一次与几位朋友在饭店里吃饭，点的菜品里有一道“鱼香肉丝”。待这道菜上来后，其中一位工作是厨师的朋友尝了一口说：“这菜不地道。”而后他给我们在座的几位简单介绍了一下鱼香肉丝的做法。他说：“这道菜的主料应是：肉丝、笋丝、姜丝、辣椒丝，而且烹炒时用的酱料必须是四川特产郫县豆瓣酱，否则口味就不正宗了。”从那时起，我一直记着郫县这个特殊的地名。
大巴车大约行驶了一个多小时，来到了位于都江堰市西北方向的郫县（现在是成都市郫都区）客运站。经站里热心的工作人员指点，我来到了不远处的一家旅馆住下。开旅馆的老板戴一副眼镜，文质彬彬的样子，人也很诚实，年纪在三十岁上下。晚上下楼准备用餐的时候，我顺便向他打听郫县是否有可游览的地方。他略想了想说道：“我们这里有两个比较有名的景点，一个是较远的友爱镇农科村，那里是中国农家乐旅游的发源地，同时友爱镇还是西汉大儒杨雄的故里。另一个就是距这里约一公里远的古代蜀地两个帝王的陵墓及祭祀所在‘望丛祠’。”“就是‘望帝春心托杜鹃’的那个望帝吗？”我惊喜地问道。小老板对着我点了点头说：“是的。不过望帝只是二帝之一，还有一位丛帝。”
第二天早上，我沿着旅馆老板指示的方向，满心喜悦地朝望丛祠走去。快到望丛祠的时候，忽然发现左边一条街上人来人往很热闹，走近一看，方知是一处早间农贸市场。农贸市场往往是最贴近当地平民生活的地方，看看天色还早，我临时决定去里面逛逛。
市场里物品很丰富，从生熟畜禽肉类到各种新鲜蔬菜，应有尽有。再往里面走是售卖各种奇花异草和观赏鱼的摊位，继续往前走，一个特殊的场景使得我眼前一亮，原来是一处开设在巷子里的原生态茶馆，这可是我自重庆到成都一路走来苦苦寻找的地方。这座茶馆不大，但透着浓浓的传统气息——竹靠椅、小方桌、青花瓷盖碗、老虎灶、还有提着紫铜壶穿梭其间续水的老人。
本来想即刻体验一下眼下这种期盼已久的安逸闲适的生活，无奈小茶馆里已是座无虚席，再者今天上午的计划是拜谒“望丛祠”。好吧，那就抽时间再来“泡茶馆”。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-3 20:31
青城天下幽。
因为对道家的文化，尤其是玄学方面的知识有点涉猎，所以也特别记得道教胜地青城山。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-3 20:42
雅安，是我一位师父的家所在。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-3 20:43
他说：“这道菜的主料应是：肉丝、笋丝、姜丝、辣椒丝，而且烹炒时用的酱料必须是四川特产郫县豆瓣酱，否则口味就不正宗了。”
——还真不是一般人能做得正宗的。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-3 20:45
就是，笑笑来了，虎哥必须有所表示的
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-4 20:57
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-6-14 16:30 编辑
09“望丛祠”是一座封闭式公园，公园门口虽有管理人员值班，但不收费。有句老话说，天下庙门朝南开。而望丛祠的建筑风格则有别于其他祠庙，朝向是坐西向东。又因为是一祠祀二主，所以祠门不是单开单向，而是对称的开为南北两门。大门后建有照壁，照壁南北两侧各开有相对的院门，门为月亮门，墙是青瓦檐白壁短墙，绿树红花掩映，显着格外清新雅致。两门通往两个园区，南为子规园，北为涟漪园。影壁后面院里是望丛祠，祀殿内塑有望、丛二帝坐像，坐像两边配有楹联一副：蜀国破天荒，忆冠裳让后，水土平初，一德君臣三代远；巴人追地载，当花凤来时，杜鹃啼处，千秋风雨二陵多。 郫县不是著名旅游胜地，除了豆瓣酱外，其他事物几乎名不见经传。像这样一处历史古迹与自然风光俱佳的公园里，却游人了了。如此也好，落得个自在清静。
幽静的公园里有大片水域贯通南北，是为鳖灵湖。湖面小荷初绽，岸边杜鹃正浓。临水建有“稻荪楼”、“听鹃楼”、“塞歌台”等亭台楼阁。高大的树木下筑有望、丛二帝墓冢。
望帝名杜宇，丛帝名鳖灵，是传说中古代蜀地的两位帝王。他们大约活动在周朝初期（据说杜宇曾参与武王伐纣）由于年代久远，史籍中对他们的生平事迹记载不多，只有西汉时期的本埠学者杨雄在他撰写的《蜀王本纪》里有简略记述，结合民间传说他们的故事大致是这样的：杜宇是古蜀国开国国王，号望帝，建都于郫县。（在县城北，有杜鹃城遗址）望帝很关心臣民疾苦，他亲自到民间教导民众按季节植桑养蚕、种植五谷，使蜀民得以安居乐业。在望帝晚年的时候，发生了一件很蹊跷的事情——楚国有一个名字叫鳖灵的人，掉到水里淹死了，他的尸体沿江逆流而上，漂到郫地的时候竟然活了过来。望帝接见了他，彼此交谈中，望帝感觉他很有智慧而且很懂水性，是个不可多得人才，于是便欣然拜他为相。恰巧不多时，蜀地洪水泛滥，人或为鱼鳖，原因是玉垒山阻挡了水流的通道。鳖灵带领蜀民治水，他勘察地形后，在玉垒山麓凿开了一条水道，（就是都江堰宝瓶口，传说是鳖灵首先开凿）使洪水自此顺利下泄，解决了水患。在鳖灵去治水期间，望帝与其妻私通，鳖灵治水归来后，望帝深感惭愧，又觉得自己德、能皆不如鳖灵，就自愿将帝位禅让给了鳖灵，然后归隐西山。望帝归去时有子规鸟悲鸣，因此蜀人后来每闻子规啼叫，就会思念望帝。
不过类似的传说还有另一个截然不同的版本，说是望帝政权是被鳖灵借故以武力推翻的，望帝逃到西山后，闻听自己的妻女已被鳖灵占去，又感念自己曾经的蜀地子民，自觉复国无望，最后郁郁而终。死后魂魄化为杜鹃鸟，时时哀鸣，以致血染鸟喙，因此就有杜鹃啼血之说。
世事变迁，沧海桑田，两三千年过去了，关于望丛二帝的是是非非，早已无人计较，蜀民性情敦厚，他们只记住了望帝教人稼穑，丛帝为民治水，使巴蜀民众脱离了饥馑之苦与水患之害，都是有恩于蜀民的，于是建祠庙祭祀二帝。
如今站在鳖灵湖畔的听鹃楼上，未闻杜鹃悲啼，只听到满园野生画眉鸟在翠竹绿树间婉转鸣唱，想必望丛二帝早已冰释前嫌，握手言和了。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-4 21:09
是啊。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-4 21:10
听这名字就令人向往。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-4 21:12
望帝春心托杜鹃。
佩服你能写得那么详细，我正在写几句我的南京之行，只能是絮语了。就当是简短的日记。
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-4 21:23
有话则长，无话则短，也不失为一种很好的写作风格。
作者: 东北虎 时间: 2019-6-5 13:33
兰亭流觞 发表于 2019-6-4 21:23
有话则长，无话则短，也不失为一种很好的写作风格。
详略得当。
作者: 笑。 时间: 2019-6-6 17:18
他提溜出来一坛酒，准备把我灌醉
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-6 22:14
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-6-14 16:28 编辑
10,望丛祠公园比之成都其他公园，面积相对较小。但由于游人稀少，植被繁茂，加之园内建筑、院落规划布置精巧，给人一种雅致幽静的感觉。特别是园内湖畔、路旁几种不同品种的杜鹃花争相开放，艳如滴血，很能引发游人思古之幽情。少年时就曾在古诗词里读到过杜鹃啼血的典故，没想到这千百年来感人至深的故事发生地是郫县，今日得游，也算得上是平生一件幸事了。
中午饭是在早上去过的农贸市场上自助式火锅店里吃的，吃过午饭便匆匆去了开在同一条街上的小茶馆。因是午饭时间，此时茶馆里没有喝茶的客人，开茶馆的老人正自己坐在竹椅里休息。老人见我到来，急忙起身相迎。置身于这种似曾相识的环境里，一种无法掩饰的喜悦之情瞬间浮现在脸上。老人受我情绪的感染，他那有些沧桑的脸上也随之灿烂起来。我们彼此望着，像故友重逢，竟然笑出声来。
老人操着他那浓重的四川口音问道：“喝茶？”“喝茶！”我答。老人指着竹椅对我说：“请坐！”不一会老人右手提壶，左手托着一套青花瓷茶具走过来。老人把带托的盖碗放在桌子上，右手准确地将铜壶中滚烫的开水冲进茶碗里，然后斜放碗盖，让盖与碗之间留出一道空隙。不一会茉莉花茶的清香氤氲而出，我轻啜一口黄亮的茶汤，顿觉唇齿生香，浸入心脾。有人说，高档的茶叶是不会用茉莉花熏制的。其不知，在这极具平民化的茶馆里喝茶，喝得就是一种轻松温馨的气氛，与茶的档次高低似乎关系并不大。
我品着茶的时候，其他客人也三三两两地走进了茶馆。看得出，他们大都是常客，进门后与老板打着招呼，然后找到自己固定的位置坐下。老板也不询问，直接上茶沏水。来者大多是年近古稀的老人，他们年轻时为了生计，一定少不了奔波劳碌。其实，人生就像一场旅行，每个人旅途的经历是不尽想同的，有的沿途风光无限，有的道路泥泞不堪，更多的则是平平淡淡。但无论风光还是痛苦，乃至平淡，到了晚年都化作了过往云烟。或曰，世间事，除了生死，哪一件不是闲事？如今他们坐在这墙壁斑驳的小茶馆里，一杯茶，一支烟，三两知己，或谈古，或论今，面带安详，惬意无限。
小茶馆偶尔也有一俩位年轻人光临，但猜想他们与我一样并不是单纯为喝茶而来，而是来寻梦的。在这钢筋水泥筑就的城市森林里，感到心浮气躁的时候，来此寻一场慢节奏的古典幽梦。《庄子•齐物论》里，庄周梦为蝴蝶，栩栩然，醒来后不知庄周梦为蝴蝶，还是蝴蝶梦为庄周。以此来看，我们只是在梦里延续着另一种梦境。然而，芸芸众生，有谁不是安睡在这些梦镜中呢？就连被称为医药之父的古希腊医师希波克拉底也曾说过，药物最主要的作用是“娱乐病人，直到他们自己医好自己。”
有人说：“所谓美好生活本来就是平庸与矫情之间一条很窄的路。偶尔灵魂出窍，到矫情的梦里走走，体验浮游天地，须臾富贵，乐此何极。”
郫县有“望丛祠”，有杨雄故里，有原生态茶馆，是“杜鹃啼血”故事的发生地，川西之旅，不虚此行。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-7 13:12
人生就像一场旅行，每个人旅途的经历是不尽想同的，有的风光无限，有的泥泞不堪，更多的则是平平淡淡。但无论风光还是痛苦，乃至平淡，到了晚年都化作了过往云烟。
——看到现象，心有感悟，这番出行就更有意义了。
作者: 云在眉梢 时间: 2019-6-9 16:23
兰亭流觞 发表于 2019-6-6 22:14
10,望丛祠公园比之成都其他公园，面积相对较小。但由于游人稀少，植被繁茂，加之园内建筑、院落规划布置 ...
郫县人看郫县客写郫县，别有滋味！
作者: 兰亭流觞 时间: 2019-6-9 22:55
本帖最后由 兰亭流觞 于 2019-6-12 22:54 编辑
11，自郫县客运站乘车去雅安。我常常是一个人独自出门旅行，这样的好处是，不受别人的思路影响，途中可以根据自己的喜好随机选择目的地，有信马由缰的快感。比如说这次来郫县，纯属意外之举，结果却是收获颇丰。去雅安是在此次出游计划之内的，早就听说雅安是中国境内降雨天数最多的城市，一年之中竞有二百四十多天的降雨日，有“雨城”之称。你可以想一想，二百多个“青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归”的日子，对于一个处在干旱少雨之地的北方人诱惑有多大。
到达雅安的时候已近中午，我换乘市内公交车直接来到了雅州廊桥。这天“雨城”未雨，而是天气出奇的好。站在高处环顾四周：蓝天、白云，青山环绕；巨大的廊桥连接两岸，澄澈的青衣江穿城而过，好一座雅致秀气的山城。难怪当年四川军阀刘文辉把西康省会选在这里，果然是眼光独到。
关于雅安多雨，还有一个传说。说是远古时女娲补天，当她来到雅安时已是筋疲力尽，她用尽最后力气把五彩石补在雅安上空的天洞上，而后力竭而亡，因此雅安天空就留下了一条未补好的缝隙，自此时时漏雨。当然，传说自不可信。雅安多雨是因为它的特殊地理位置所致。
在雅安城内稍作停留，吃过午饭便乘车奔向著名的风景区——上里古镇。古镇位于雅安城北部，沿途尽是植被茂密溪水潺潺的群山陡壑。听同车的当地人说，那些箭竹茂密的山谷里，时有熊猫出没。途中路过碧峰峡风景旅游区，风景区里正在搞建设，听说要在这里增建一处以观赏野生大熊猫为主的公园。过了碧峰峡，是下里、中里。猜想这下里、中里与上里一样都是乡镇的名称。
快到上里古镇的时候，车上一位六十岁左右的女士问我说：“你是来上里旅游的吗？”我说“是啊。”“你到我家住吧，我们家是开旅馆的，现在是旅游淡季，住宿费给你优惠。我们家的旅馆建在河边，室内干净整洁，室外环境优雅，包你满意。”老太太又说。我看着老太太态度诚恳，又一脸的善良，便点头答应了她。随说着，车子已停在镇子外边的站点。
随老太太过石板桥，从中心街走出，沿河外边小道来到她们家。她们家的旅馆果然是依河而建，旅馆前面是小河流水，后面则是碧绿的茶园，的确风景不错。
上里古镇四周尽是高山，近边有两条小河交叉环绕，依山傍水，风景殊异。河上有多座古桥连接两岸，镇内古木参天，居民多以木屋为舍，房舍保留着很多明清建筑风格的吊脚楼建筑。街面为石板铺就，镇内主要街道以“井”字行布局，取水克火之意。临街多店铺，店铺经营餐馆与当地土特产居多，偶尔可以见到一两座音乐酒吧。由于田园、房舍、小桥、流水组成了一幅优美的天然画图，小镇周边聚集了很多来自全国各地艺术院校的学生来此写生。美女、少年、锦衣、画板无意中又形成了一道靓丽的风景。
一开始我对这远离都市的深山里出现这样一座古镇，有些突兀感。后来参观了几座隐于小镇深处的古院落，逐渐有了一些了解。原来上里镇是历史上南方丝绸之路临邛古道进入雅安的重要驿站，又曾经是唐蕃古道上的重要边茶关隘和茶马司所在地。由于这里地理条件得天独厚，一些非农业成分慢慢渗入，使得小镇逐渐富裕起来。
小镇里的饭店除了部分酒店外，还是以面馆居多。所有面馆的外面都在比较显眼的地方，放着一大盆类似油渣的方块肉。原来这是店家将五花肉切块，炼去部分油脂后，作为面的“浇头”用的。这种饮食习惯让人感觉比较“原始”，以此推断这座处在大山之中的古镇，无论过去还是现代，它比之内地都市的经济条件还是有一定差距的。
都说雅安天无三日晴，果然，来到上里古镇的第二天早上，天空就淅淅沥沥地下起了小雨。远山、近水、吊脚楼、古戏台都笼罩在蒙蒙细雨中。板桥外，小河边的石台阶上，有几位山民青箬笠，绿蓑衣，在吆喝着售卖刚采来的鲜竹笋。 千年古镇，藏于深山；烟雨迷蒙，宛若画卷。
作者: 沈眉珊 时间: 2019-6-10 09:28
原来雅安还有个这样的古镇，若去拜见师父，一定去转转体味。
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