本帖最后由 泌水 于 2018-3-29 20:39 编辑
母亲的娘家在安徽淮北，早年许字我父亲。父亲当了国民党的兵，遭逢变故，流落到河南，举目无亲的境遇，使他想起还有一桩婚姻未了，不抱啥希望去了淮北乡下找母亲。 那个村庄他认识，只是不敢唐突地登门，挑了一户靠村边的人家惴惴地去探问，户主说，陈家那个老姑娘都三十了，提媒的也不少，就是不允口。父亲这才大了胆子进了外爷家。十二年音信全无，猝然见面，千言万语竟不知从何说起，只有相对痛哭而已。外爷说，当兵的都是头挂在裤腰带上过日子，想着你是不在了。来提媒的踏破门槛子，老姑娘死活不应承，愁死个人哪！外婆说，这下好喽，你的人儿你领走吧。
外爷是个识字人，诗书礼仪学了不少，写的一手好字，三乡五里的人家婚丧嫁娶都请他去写对子、掌礼簿、当司仪。说不上书香门第，规矩礼节还是蛮严格的。母亲一手好针线，更有一手好茶饭，他把安徽淮北“焐酱豆”的手艺带来了河南。
焐酱豆的原料是黄豆，取十斤八斤的黄豆放锅里，加水漫过黄豆四指，一直煮到水尽黄豆发胖，捏起应指稀烂为好。采来野麻叶，把麻叶均匀地摊在席子上，上面撒布煮熟的豆子，疏密适宜，最上面覆以黄蒿细枝叶。焐酱豆的地方要在屋内温暖处，不可见风日。冬天需要十日，夏天需要五日，酱豆就焐好了，标准的成色是黄豆链接成薄饼，表面蒙生绿黄色的醭儿，弃去黄蒿和野麻叶，用手把黄豆饼轻轻地搓为个体颗粒。那时候辛香大料是奢侈品，母亲就去野外采来花椒叶、紫苏叶、野藿香叶，小茴香叶作为佐料，添水煮它一大锅。买来一只坛子，滚水烫洗干净，捧起一捧焐好的黄豆放进坛子，再抓一把食盐均匀地撒在黄豆上面，然后再入黄豆，再撒食盐，如此交替，直至黄豆全部装进坛子。把烧滚的佐料水趁烫热倾入坛子里，佐料水一定要超过豆子。找来一块干净棉布蒙在坛子口上，再用绳子扎紧，把坛子放在高处通风朝阳的地方日晒夜露。
曝晒够四五十天的酱豆，母亲开坛查看。我们小孩子很好奇也围过去看，母亲庄重地解开坛口的布块，一股醇香扑面而来。酱豆个个颜色深褐，汁液粘稠，紫红光亮。母亲把酱豆倒出一小碗，金金贵贵地和馍馍一起放进锅里蒸，掀开锅的时候满屋子都是清香。母亲从高处拿下香油瓶子，用筷子伸进瓶子里，猛地抽出，筷子上油珠点点滴滴掉进酱豆碗里，不等调匀，我们已是急不可耐，抓起一个窝头，蘸上酱豆，狼吞虎咽地吃起来。
每到饭顿时，我家的酱豆香气都能招来邻居就食。河南人对饮食不大讲究，历史上的饥荒战乱总是缠搅在这里，温饱尚且不顾，哪来的心思探究食物的精细。我们这搭人那时根本不知道黄豆还有这样吃法。来我家品尝三两次后，就央求我母亲把酿造技术传授给他们。母亲手把手教他们，紧邻有几家很快就学会了，但他们酿制的酱豆总是没俺家的好吃。有个妯娌半开玩笑半认真地说，我说嫂子，你是黑门儿不把真功夫传给俺吧！母亲笑着说，俗话说省了盐瞎了酱，你舍不得放盐进去，怪不得做的酱豆子有个臭脚丫子味儿。
三年的困难时期，十年的文革动乱，吃饭成了大问题。我家始终有母亲做的酱豆陪伴着，一碟蒜汁，半碗酱豆，不管是红薯还是糠菜窝头，都能把肚子楦饱。后来日子好过了，母亲也老了。耄耋之年的老娘还要时不时做酱豆给我们吃，她说商店里的酱豆不好吃，直不拉脚的咸，屁味也没有。
科技的发展，时空的紧缩，一切传统的东西都受到无情的冲击。尽管人们想返璞归真，追求老时代的各种味道，也是无奈的挣扎。
怀念母亲，怀念母亲的酱豆。
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雷达卡
发表于 2018-3-29 20:39
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发表于 2018-3-29 21:15
杨柳说的极是！
