“每一个归乡的游子都有一个饱满而旺盛的食欲，还有一个对乡愁充满无限渴望的胃。这就是吃货的灵魂。”
这不是我的原创，而是一位文友对我那篇与重庆火锅有关的《火辣辣的乡情》一文的点评。
个人以为，这个点评极为精彩，大有拨云见日、画龙点睛之气魄，若是作为我这个“回乡偶记”系列的题记，一定是再合适不过了。
正如这位文友所言，对每一个归乡的游子而言，吃绝对是当仁不让的第一主题。在有限的时间内，在熟悉的空间里，不管是家人亲友精心准备的美味佳肴，还是自个儿主动提出要吃的这菜那饭，都会一股脑儿装进极度亢奋和无限扩张的胃里。
2014年12月25日，从万州坐车经岳溪回到胡家山上，我们并没有急于回家，而是在离家只有两里地的二姐家作短暂停留。这是早就安排好的行程，目的只有一个：在二姐家吃夜饭，吃她们家的年猪菜。
二姐家并没有养猪，头两天杀的年猪，是从别人家买来的。据说猪不大，养的时间不长，一直按传统方法喂养，也就是把猪草和粮食煮熟了喂，并且不使用饲料和添加剂。这样养出来的猪，肉质鲜嫩，风味绝佳，绝对是城里难得一见的人间美味。
当然不只是猪肉，还包括猪肝、大肠等下水货，用老家的烹饪方法一加工，都是上等的下饭菜。而这，又是我这个吃货的最爱。
在老家农村，尽管煤气灶、电磁炉已不是稀罕品，但仍有一部分人家坚持用土灶烧柴做饭。锅是铁锅，火是柴火，做出来的饭菜自然会有山野的气息，有泥土的芬芳，城里那些所谓的山珍海味根本无法与之相提并论。
我一直以为，品尝美食，不能停留在吃的层面，而是要积极参与其中，尽可能多地参与制作过程，力所能及地投身某些环节。如此这般，才能更好地体悟“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的真谛，才能吃出“待他自熟莫催他，火候足时他自美”的意境。
只可惜，在老婆和老妈的双重纵容下，因多年远离厨房，我这个曾经的三级厨师已然沦落为纯粹的吃客，动手的时候极少，以前自诩不错的厨艺忘得一干二净，偶尔到厨房干点活，也只是打打下手，干干杂活，根本上不了台面。
比如12月25日这天晚上，在二姐家的灶屋，我倒是想动手做点什么，但二姐及其婆婆（我们叫她姨娘）根本不给我上灶的机会。无奈之下，我只好另寻活干，把自己定位成为司炉工，负责往灶堂里添加柴禾，保证大铁锅里的温度足以完成烹饪美食的光荣使命。
岂料如此简单的活儿，却被我干得支离破碎，不是灶堂里柴禾塞得过多致使火苗蹿不起来，就是柴禾供应不上导致灶堂里没柴可烧，火势一会儿大一会儿小，急得二姐直叫唤：“弟娃儿，火又小了！多加两把柴。”
老家炒菜，讲究火大高温。这与苏东坡《猪肉颂》里“净洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起”的描述有很大出入。所谓十里不同俗，同样是猪肉，烹饪方法何止百种？自然只能是青菜豆腐各有所爱了。
见我连这点小活也干不明白，姨娘赶紧过来帮忙。我连连检讨，说这点活儿都干不明白，实在不应该。
对我的狼狈和检讨，二姐只是笑笑，没说什么；姨娘乐呵呵地笑着，说这不怨我，还说多年没干过这活，自然也就生疏了。
晚餐极其丰盛，连以往过年才能见到的炖猪脚都上了桌。印象中，这顿饭，比小时候家里大年三十的团圆饭还要好。
传统方法养出来的猪肉及下水货就是好吃，油而不腻，口感极佳。尤其是肥肉，像糯米一样软和可口，大有入口即化之感。
回到老家后的第一顿饭，巴巴实实，印象深刻。
因为离得近，更因为二姐和姐夫热情好客，在此后的几天时间里，大哥、小妹、妹夫、我及邻家女孩，数次到二姐家吃饭，每次都是风卷残云，尽兴而归。
太宝办婚礼那两天，由于里家里客人多，住不下，我们几个从外地回来的兄弟妹妹主动向二嫂提出：吃在家里，睡觉则到二姐家。
这样一来，我们这帮远归的吃货也就有了继续在二姐家尽情吃喝的便利条件。
印象比较深的，是一次晚上加餐，也就是老家所讲的打点心。
12月26日晚，也就是太宝举办婚礼的头一天晚上，在家里吃过流水席，陪亲朋好友喝过酒，在大哥的带领下，我们一行5人各自以手机为照明工具，沿着刚刚修好的水泥公路，赶到二姐家休息。
刚进家门，已有八份醉意的大哥就吵着要吃面条，说刚才只顾喝酒了，胃里没什么干货，急需进行补充。
大哥发话了，二姐赶紧行动，同时问我们几个，需不需要也来一小碗打个点心？
答案自然是肯定的。依然是土灶柴火，依然是老家的做法，做出来的面条也不是一星半点，而是每人一大碗，肉丝面条辅以新鲜的豌豆苗，形色味香一应俱全，好不诱人。
吃到最后，我们都放碗了，大哥却称自己没有吃饱，非要他的妹妹、我的二姐再去煮一小碗。
次日清晨，提及此事，大哥全无印象，自问自己不会那么多事吧？
我们几个哈哈大笑，为大哥喝醉后的率真可爱而喝彩，亦为二姐的一手好厨艺点赞。
天高云淡 2015年1月31日补记于沈水之阳
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雷达卡
发表于 2015-1-31 07:02
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