《美国纽约摄影学院摄影教材》

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二、
彩色摄影滤光镜

天光镜和暖调滤光镜 　　下面让我们谈谈用于彩色胶片摄影的各种不同类型滤光镜。虽然我们摄影时并不总是使用彩色胶片，但是彩色无疑是用得最多的。 　　对我们的眼睛来说，光线就是光线。但是，正如我们在"胶片"一课中所学到的，彩色胶片对光线的颜色是非常敏感的。例如，用人眼去看，多云或雾天的光线与晴天的光线是完全一样的，感觉不到什么异样。但对于彩色胶片来说，这两种光线是不一样的，是有区别的。穿过云层或薄雾的光线比直接的太阳光偏蓝，彩色胶片能够"看到"这种蓝色，并把它记录下来。 　　对彩色胶片来说，"露天阴影"（例如在晴朗的天气里，拍摄一棵大树阴影下的物体）下的光线也是偏蓝的。又比如，在山峰上拍摄滑雪人的景色时，高处的光线也偏蓝。所有这些场合下，光线都偏蓝，我们的彩色胶片也会记录下这种蓝色。 　　我们并不想拍摄出偏蓝色的脸，而希望拍摄到具有鲜明色调的脸庞；不想拍摄出偏蓝的松树，而希望拍摄到郁郁葱葱的松树。因此，我们必须采取措施，去除掉投射在胶片上的那种不希望出现的偏蓝色光线。在光线照射到胶片的光路中放置一块滤光镜，便可以解决这个问题。 　　怎样让光线稍微呈蓝色呢？一块能轻微去除蓝色的滤光镜即可做到。其中编号为1A的滤光镜就是一种效果较好的传统的天空光滤光镜，简称天光镜。天光镜看上去是无色的，而实际上却着了淡淡的品红色。从色彩理论的角度看，品红色属于能够削弱蓝色的一种颜色。我们知道，1A滤光镜与CC025M彩色补偿滤光镜的效果是一样的。后面会详细地讲述彩色补偿滤光镜。 　　如果光线呈更深的蓝色又应该怎么办呢？使用深品红色滤光镜就可以了，推荐大家使用81A滤光镜。如果要进行更大强度的校正，可以使用85C滤光镜。那么，为什么不用更深的品红滤光镜，而要用85C型呢？这是因为在某些场合，影像颜色的总体色调会变得呈品红色，显然这不是我们希望出现的。使用滤光镜就是为了让影像更接近我们亲眼看到的自然景观。 　　实际拍摄时，又如何确定所选用的滤光镜是否有足够的颜色深度呢？事实上，在我们拿到完成的幻灯片或照片之前是无法确定的。但是作为一般性规则，标号为1A滤光镜适合于阴天或雾天，而对于高海拔或露天阴影拍摄的情况会显得颜色深度不够。 　　如图7.2所示的滑雪人的照片就是使用1A滤光镜拍摄的。该滤光镜的深度是否已经削弱了足够的蓝色光呢是否。我们可以看到，照片中的白雪还是呈现出偏蓝的色调。这时选用81A或85C滤光镜会获得更好的效果。 　　让我们看看在"露天阴影"中拍摄到的一组照片。图7.3用的是1A滤光镜，图7.4用的是81A滤光镜。请仔细比较两幅照片中皮肤的色调和外套上的白色部分。建议：在"露天阴影"和"高海拔的地方"拍摄时最好用81A滤光镜，包括拍山脉风景、滑雪景色以及航空摄影。 去雾滤光镜 　　在雾中拍摄时，除了会遇到"偏蓝"的问题以外，还有另一个问题。那就是远处的影像比较"模糊"。同样，滤光镜也可以帮助我们解决这个问题。请看下面两幅照片，图7.5拍摄于一个有雾的夏天，图7.6也是同一时刻拍摄到的，不过使用了Tiffen去雾镜。正如我们所看到的，图7.6照片中的细节部分更加清楚。但是要知道，去雾镜并不能帮助我们穿透雾、甚至浓雾或薄雾。如图所示，它只能在雾气适度的条件下有所帮助。 偏振滤光镜 　　在我们的摄影（包括黑白摄影和彩色摄影）活动中，最有价值的滤光镜可能要数偏振滤光镜了。不管上什么类型的胶片，偏振滤光镜都会加深蓝天的色调，让白云显得更为突出，如下面的图7.7和图7.8所示。偏振滤光镜还有很多有用的功能。比如，透过玻璃或水面拍摄时，偏振滤光镜就可以帮助我们消除炫光和反射光。偏振滤光镜如此重要，所以我们不得不在后面专门用一节的篇幅加以介绍。在此，我们只要认识到偏振滤光镜的重要性就可以了。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜都非常有用。有鉴于此，我们建议大家将偏振滤光镜作为常备器材库中的一员，而不管我们使用什么类型的胶片。 转换滤光镜 　　转换滤光镜也是彩色摄影中使用得非常普遍的一种滤光镜。它可以使我们在钨丝灯光下使用日光型胶片，或者在日光照明下使用灯光型胶片。其优点是即使在不同类型的光源下进行拍摄，也不必要更换没有拍完的胶卷。另外，我们也不用随身携带两种类型的胶片，只需携带一种即可；通常携带的都是日光型胶片，以及一块在钨丝灯光下拍摄时使用的转换滤光镜。下面我们看看转换滤光镜是如何工作的，并比较其拍摄的结果。见表7.1。 　　如果在钨丝灯光下用日光型胶片进行拍摄会得到什么样的结果呢？请看图7.9。其中图1是在日光下用日光型胶片拍摄的结果，大自然的色彩被非常准确地再现出来了。图2是在钨丝灯光下用日光型胶片拍摄到的结果，这种用法是不正确的。从图中我们可以看出其中金黄偏红色调的部分没有被准确地再现出原有的色彩。如图3所示的照片也是钨丝灯光下拍摄到的，用的也是日光型胶片，不同的是使用了转换滤光镜。现在又出现了另外一个问题，我们用什么样的滤光镜才合适呢？关于这一点，可以参照胶片制造厂商提供的说明书。一般地，在3400K的灯光下应该使用80B滤光镜，在3200K的灯光下则要使用80A滤光镜。 　　让我们再来看看灯光平衡的胶片对不同的光源有何反应。如图7.9中图4，这是在钨丝灯光下用灯光型胶片拍摄的，使用的是B型彩色反转片。该照片完全准确地再现了真实的自然色彩。使用同样的胶片，不过以日光作为光源拍摄到的图5却明显地呈现出偏蓝色调。如果在日光光源（或频闪灯）下想使用灯光型胶片拍摄，我们可以利用转换滤光镜，典型的是85B滤光镜。这时拍摄出的照片如图6所示。比较图6和图4，哪一幅再现的色彩更准确？两幅照片都复现得非常好，但不是完美无缺。正如前面所提到的，如果我们使用的是彩色负片，那么在制作照片时还可以进一步调整颜色；而彩色反转片则不能。 表7.1 柯达转换滤光镜 胶片类型 光源 日光型胶片 A型 B型 日光 无 85 85B 频闪灯 无 85 不推荐 摄影散光灯（3400K） 80B 无 81A 钨丝摄影散光灯（3200K） 80A 82A 无

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三、
偏振滤光镜

正像我们在前几页提及的，无论是彩色摄影还是黑白摄影，所有的滤光镜中最有价值的可能就是偏振滤光镜。 　　偏振滤光镜与其他大多数类型的滤光镜构造不一样，它是由两块玻璃构成的，并且这两块玻璃相互独立地安装在一个圆形的框架内，能够相对旋转。随着旋转，偏振滤光镜会削除越来越多的炫光和雾霭。如果我们具有单镜头反光照相机，通过取景器我们能真实地看到所发生的这种变化。 　　值得注意的是，偏振滤光镜只能在特定的环境里才能发挥其独特的作用。因此，接下来我们来讨论一下什么时候适合于使用它们，什么时候不适合使用它们。 用偏振滤光镜削弱炫光 　　假如我们想拍摄一幅镶在玻璃框内的绘画，但是由于玻璃的反射光，拍摄出的照片如图7.10中的图A所示。 　　怎样才能消除炫光呢？使用偏振滤光镜便可以。如图B所示，这就是使用了偏振滤光镜后拍摄到的照片，其余拍摄条件不变。 　　偏振滤光镜有助于去除由任何非金属表面产生的不希望出现的炫光。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜确实能够帮我们做到这一点。 　　例如，我们想拍摄一位正在游泳池游泳的着比基尼泳装的少女。如果不使用偏振滤光镜，那么我们只能拍摄到她的头部，在水中的其余部分由于水面的炫光而无法看到。这时，应该使用偏振滤光镜。 　　亦或，我们想拍摄商店橱窗内的展品。如果不使用偏振滤光镜，由于炫光和反射光的存在而只能拍摄到一张乱糟糟的照片。这时，也应该使用偏振滤光镜（参见图7.10中的图C和图D）。 　　假如有一天分配给我们一个任务，拍摄一张非常精致的桌子，但是要求把发亮的桌面上的木纹显示出来。由于桌子表面具有炫光，如果不使用偏滤光镜则肯定拍摄不到桌面上的木纹。这时，我们应该使用偏振滤光镜。 　　偏振滤光镜之所以能够发挥作用，是因为非金属表面的反射光属于偏振光，也就是说其光波只在一个固定的方向上振动。下面我们用一个类比来说明这种现象。 　　由玻璃、水面、光滑的木质表面、绸缎等产生的反射光都是偏振光，都只在某一个方向上振动。 　　"偏振光"看上去到底是什么样子呢？如果我们不知道，也并没有什么惭愧的，因为偏振光与普通光实际上没什么不一样。裸眼是不可能分辨出偏振光和普通光的。 　　科学名词"偏振"形象地描述了这种现象。偏振可以理解为在一个平面内进行振动。偏振滤光镜的功能就是阻止这种振动，从而削除这种偏振光。 　　这也就是偏振滤光镜必须旋转的原因。随着偏振滤光镜的旋转，就可以去除本来可以通过的偏振光。 　　我们可以将偏振滤光镜看成是钟表的指针。假设在12点钟的位置，所有的偏振光都能通过滤光镜。此时，我们旋转滤光镜，使其位于1点钟的位置，则只有少量的偏振光才能通过；如果旋转到2点钟的位置，则通过偏振滤光镜的偏振光将更少；当我们将偏振滤光镜旋转到3点钟的位置时，通过偏振滤光镜的偏振光将达到最少值。 　　如果我们继续旋转偏振滤光镜，例如旋到4点钟的位置，那么能够通过偏振滤光镜的偏振光不但没有减少反而逐渐增多。如果旋到5点钟时，通过的偏振光将比4点钟的时候更多。当我们将偏振滤光镜旋到6点钟的位置时，则所有的偏振光都能够通过。 　　因此，使用偏振滤光镜的诀窍就在于如何将它旋转到合适的位置，以削除最大量的偏振光。前面提到过，凭借单镜头反光照相机的帮助，我们可以更容易地调整好偏振滤光镜。调整时仔细看着取景器，注意其中的变化。假如需要消除玻璃窗的反射光，那么在旋转偏振滤光镜的同时，要密切注意取景器内反射光的变化。我们会看到，在调整的过程中，某些位置时反射光很强，某些位置时其反射光会非常弱甚至完全被消除。我们要做的就是缓缓地将偏振滤光镜旋转到反射光最少的位置。在这个位置上，通过偏振滤光镜的偏振光最少，几乎等于零，这时我们就可以拍摄了。 　　在什么情况下不适宜使用偏振滤光镜呢？如果炫光是由于金属表面产生的，那么偏振滤光镜是消除不了炫光的，也就是说此时不适合使用偏振滤光镜。由于金属表面产生的炫光不是偏振光，因此使用偏振滤光镜也不会起作用。 用偏振滤光镜加深蓝色的天空 　　不管是对于彩色摄影还是黑白摄影，使用偏振滤光镜都可以加深蓝天的色调。这是为什么呢？这是因为晴天的日光中有一部公蓝光属于偏振光。因此，使用偏振滤光镜能够削除本应该投射到胶片上的那部分蓝色偏振光。我们知道，如果某部分光线被滤光镜削弱，则会相会地加深其影像。于是，天空的色调显得加深了。 　　用偏振滤光镜究竟能够将蓝天的色调加深到什么程度？可告诉大家，色调被加深的程度取决于太阳光和照相机之间的夹角。 　　如果太阳处于照相机的正前方或正后方，则偏振滤光镜起不到什么作用；因为太阳光与拍摄方向恰好相互垂直时，偏振滤光镜的作用最佳。因此，在太阳刚升起或正处于我们头顶的时候，偏振滤光镜产生的效果最明显。 　　在什么时候，即使用了偏振滤光镜也会加深天空的色调呢？在阴天，或者在薄雾和浓雾的天气里。因为在这些情况下，光线中没有偏振光的成份，所以偏振滤光镜失去了其应有的价值。 　　既然我们都相信偏振滤光镜的价值，就让我们再多了解一点。偏振滤光镜有圆形偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是，这里所说的圆形和线性的并不是指滤光镜的物理形状，而是和滤光镜处理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理光线的方式有关。我们不必要明白那些只有物理学家才清楚的区别和奥妙。但是，有一点必须明白，有些自动调焦照相机的部分功能会在线性偏振的滤光镜面前失效。因此，如果我们的照相机有自动聚焦功能，别忘记向售货员购买一个圆形偏振的滤光镜。关于这两种不同形式的偏振滤光镜，明白这一点就足够了。

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四、
滤光镜的尺寸

为我们的照相机购买圆形的滤光镜时，一定要注意购买尺寸合适的且螺纹相符的滤光镜。非常遗憾的是，不同照相机厂商生产出的照相机镜头的滤光镜直径都不相同。例如，潘太克斯标准镜点的直径是49mm，尼康（尼柯尔）标准镜头的直径为52mm，佳能标准镜头的直径则为55mm，等等。不管是直接装在镜头前端还是装在镜头筒附件上的滤光镜，其尺寸必须和特定的镜头相匹配。变焦镜头往往需要用更大口径的滤光镜。 　　注意：不要混淆镜头直径的毫米数和焦距的毫米数，虽然它们的计量单位都是mm。例如，尼康照相机所有的尼柯尔标准镜头，其直径为52mm。下面这些镜头的直径也是52mm，但是它们的焦距不同，有焦距为28mm的广角镜头，焦距为50mm的标准镜头以及焦为200mm的远摄镜头。 　　因此，购买滤光镜时要弄清楚配套镜头的数据。如果有可能，最好是带上照相机去购买，确保滤光镜和镜头的直径及螺纹相匹配。 　　可能什么都挺合适，但还是觉得缺点什么。比如，手头上有一个与直径52mm的镜头相匹配的滤光镜，可是又想把它装在直径为49mm的镜头上使用。该怎么办呢？这时，我们可以从备货齐全的照相器材商店里购买一个转接环。转接环的一头拧在49mm镜头上，一头装在52mm的滤光镜上。这种转接环称为"降径接环"。 　　利用转接环可以将大直径的滤光镜安装在小直径的镜头上使用，但是不要弄反了。即使 有合适的转接环能够将小直径的滤光镜和大直径的镜头接在一起，也不要试图将小直径滤光镜接在大直径镜头上使用。因为滤光镜的直径相对镜头来说可能太小，无法进行拍摄。所有的镜头都是按能够接纳其外圈光线的标准来设计的，而小直径的滤光镜会挡住来自外圈的光线。结果是照片边缘有一个黑色阴影框，这种现象称之为"渐晕"。 　　从图7.11可以看到"渐晕"效果的影像--沿边缘有一上黑色的阴景框。渐晕是由于在镜头前放置了一个比其直径小很多的附件而造成的。比如，这个附件可能是一个小直径的滤光镜，但是更多的时候是一个直径小很多的镜头遮光罩。因此，给镜头配一个尺寸合适的遮光罩也是有必要的。如果我们使用的是焦距为50mm标准镜头，那么选择一个与50mm焦距的标准镜头相配的遮光罩即可。如果我们使用的镜头焦距是105mm的，则必须选用一个为较长镜头而设计的遮光罩。 　　因此，如果我们在照片的边缘尤其是在四个角上，看见了不希望出现黑色阴景框，则应当仔细检查镜头前端的附件是否合适，是否会造成渐晕现象。

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五、荧光照明用滤光镜

荧光照明为我们又出了一个难题。现在我们有各种不同的荧光灯，从"暖白型"、"冷白型"到"日光型"等，他们都具有丰富的冷绿色光，但缺乏足够的暖红、橙色和黄色光。这意味着可以使用日光型胶片，但是仍然会给我们带来一些麻烦。在荧光灯下使用日光胶片会产生偏绿的色调，人的皮肤色调看上去尤其可怕。如果用灯光型胶片情况会更糟。 　　让我们来看看在荧光灯下使用灯光片到底会产生什么样的结果，参见图７.１２。在图１中，我们可以看到雪莉的本来面目，这是在钨丝灯光下用灯光型胶片拍摄到的照片。图２用的同样是灯光型胶片，不过是在荧光灯下拍摄的。黄色的背景变绿了，雪莉粉红色的脸却苍白得可怕，同时泛着绿色调。在图３中，我们使用了ＦＬＢ滤光镜，这是专为荧光照明下使用Ｂ型灯光型胶片而设计的一种滤光镜。可以看出，虽然校正的不是那么完美，但是有了很大的改善。 　　接下来让我们看看在荧光灯下用日光型胶情况。图４就是在荧光灯的照明下使用日光型胶片，不有任何滤光镜而得到的照片。与图１比较，可以看到整张照片的色调稍稍有些编绿。雪的脸庞没有了粉红色，头发也失去了微红的色调。图５所示的照片是用ＦＬＤ滤光镜拍摄的，这是一种专门为荧光照明下使用日光弄胶片而设计的滤光镜。现在，画面又太红了。这到底该怎么办呢？ 　　在讨信纸可能的解决方案之前，先说明两点：首先，如果使用的是黑白胶片则以上所有问题迎刃而解；其次，如果必须使用彩色胶片，则最好的解决办法就是关掉荧光灯，改换其他的光源。但是，如果我们没有其他选择的余地，同时还想完美地校正一切异常，那么下面的方法就是答案。 　　解决的办法就是同时使用日光型胶片和ＣＣ滤光镜（"ＣＣ"是彩色补偿的意思）。在本课的最后，将详细介绍ＣＣ滤光镜。我们可以尝试下面这个组合作为起点：即５Ｍ滤光镜（品红色）和２０Ｂ滤光镜（淡蓝色）组合使用，将两块滤光镜叠在一起装在镜头前端。该滤光镜组合能够削弱绿色光，并尝试过处理幻灯处。如果照片仍然显得较绿，则可以尝试较深的滤光镜，比如１０Ｍ和３０Ｂ。如果画面显得太红，则可以尝试较组合，比如５Ｍ和１０Ｂ。另外，在拍摄时还可以参考胶片的说明书，制造商是否已经推荐了某种滤光镜组合。 　　从图６中我们可以看到，运用５Ｍ和２０Ｂ滤光镜组合得到的照片还是令人满意的。 　　再重复一句，解决这个问题最简单的方法就是关掉荧光灯，使用其他的光源。在下一单元我们将具体讨论如何给场景添加光源。

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六、黑白摄影中如何使用滤光镜

在前面我们主要讨论了彩色摄影中使用滤光镜的问题，现在让我们来看看在黑白摄影中如何使用滤光镜。 　　黑白摄影中，滤光镜的最重要的用途就是突出某种灰色调以区分其他灰色调所代表的那些颜色。大家都知道，在黑白照片上所有的颜色都被再现成明暗不的的灰色调。欣赏一幅公爵夫人的全身黑白照片时，没有人能够分辨出她穿的礼服是红色的、蓝色的，还是紫色的？因为我们看到的只是灰的色调。 　　有的时候，人们并不是特别注重色彩是否真实，而且非常乐意接受不反映颜色的黑白照片。但是，黑白照片也必须力求自然和真实。偶尔，我们也想在黑白照片中突出某种特定的颜色，使它在照片上呈现出对比的。例如，想在绿叶的背景衬托中突出鲜红的玫瑰，想在蓝色的天鹅绒布背景中突出公爵夫人的绿色礼服，想在纺织品上再现出多种颜色的图案，并使得每种颜色看上去都所不同，该怎么办呢？ 　　其实，只要我们选择合适的滤光镜，所有这一切都能做到。那么，什么样的滤光镜才是"合适"的呢？为了弄清楚这一点，我们必须明白一基本原理： 　　滤光镜只允许与其颜色相同的色光通过，而阻挡其他色光通过。 　　黄色滤光镜只让黄色通过，而阻止其他色光； 　　绿色滤光镜只让绿色通过，而阻止其他色光； 　　红色滤光镜只让红色通过，而阻止其他色光等等。 　　这一原理在黑白摄影中发挥了很大的作用，下面以红色滤光镜为例具体说明这个原理。 　　由于红色滤光镜只让红色光通过，因此在拍摄红玫瑰时，红玫瑰反射回来的红色光将畅通无阻地透过滤光镜而投射到胶片上。在黑白胶片上，这将产生什么样的结果呢？红玫瑰反射出的大量江线（红玫瑰的反射光中红色居多）投射到黑白胶片上，将对胶片上相应区域的大量卤化银晶体产生影响。显影时，所有这些晶体将转化为底片上的黑色金属银。因此，底片上就留下了黑色的红玫瑰景像。 　　这样的底片在照片上会是什么样的结果呢？我们可以这样想象，原来底片上较深的地方在照片上反而会变得较浅的灰色影像。 　　我们知道，红色滤光镜会阻挡除红光以外的其他色光，那么红玫瑰周围的绿顺在照片上会是什么样子呢？由于红色滤光镜阻挡绿光，因此只有少量的绿光能够投射到胶片上。投射到胶片上的光线越少，受影响的卤化银晶体也越少。这意味着显影后底片相应的区域会比较薄，只有较少的黑色金属银。因此，底片上绿叶的影像比较浅。 　　那么，漂亮的"绿叶"在照片上会是什么样子呢？我们也可以想象到，底片上较浅的部分在照片上反而会显是较深。因此，照片上的绿叶将呈现为较暗的灰色影像。 　　现在，将"红花"和"绿叶"合在一块来看看整体效果。使用红色滤光镜拍摄出的照片，红玫瑰呈现为比较浅的灰色调，绿叶呈现出比红花深的灰色调。结果：突出的红玫瑰与绿叶形成鲜明的对比。 实 例 　　我们来看看有关的一些实例。图７.１３中的图Ａ，是没有使用滤光镜的照片。图Ｂ是使用红色滤光镜拍摄的照片。比较图Ａ和图Ｂ，不难发现图Ｂ中红玫瑰显得亮一些，有些花瓣甚至发白，而周围的绿叶则显得较暗，得到的结果与图Ｂ恰好相反，绿叶较亮而红玫瑰显得较暗。 　　这些照片显示了如何使用滤光镜分离颜色，并使它们形成对比，突出某种颜色。 　　那么，什么时候适合使用滤光镜分离出黑白照片上某种颜色呢？这样的情况很多。例如，拍摄风光照片时，绿色的滤光镜就非常有用，因为它可以加深天空的色调，淡化周围的植被色调--加强它们之间的对比。 在拍摄秋天的景色时，可以使用红色滤光镜或橙色的树叶在照片上变亮，同时还可以让蓝天变得景象。 　　在建筑摄影中，摄影师常常使用红色滤光镜，加为红色滤光镜能够另深蓝天的色调，更加显著地突出所拍摄建筑物。 　　在肖像摄影中，使用红色滤光镜头会是什么样子呢？可以肯定的告诉大家，这是一个糟糕的想法。粉红色的皮肤看上去就像漂白了一样，红嘴唇则出奇地发白，好端端的人变成了一个幽灵。 如何使用滤光镜加深天空 　　我们或许都有过这样的经历：站在小山丘上，凝视着眼前美丽的田野，远处是连绵起伏的山峦，蔚蓝色的天空中飘浮着白浪般的积云。景色是如此　的美丽，太迷人了。禁不住取出得心应手的照相机，用黑白胶片拍摄下了这令人砰然心动的景色。可是令人遗憾：最后照片上的只是苍白无力的灰色云朵衬托在缺乏细节且同样苍白的灰色天空下。 　　这是一张失败的照片，与那迷人的景色大相径庭。但是，我们看到的令人陶醉的景色，怎么会变成了这个样子？为什么照片上的白云不如现实风景中那么鲜明突出？究其原因，那就是胶片和人眼对色彩的处理方式不一样。 　　我们知道，黑白照片由不同色调的黑和白组成，其范围从纯白、浅灰、深灰、黑灰一直变化到黑色。 　　拍摄如上描述的蓝天－白云场景时，我们应该使用能让蓝天的色调变得更暗的滤光镜。如果照片中蓝天呈更暗一点的灰色调的话，那么洁白的云朵就被反衬现来了。 　　要注意，在黑白照片上白云不要再现为纯白色调，最好是淡灰色调。增另滤光镜后，基本上不要改变白云的色调，让白云仍然保持浅灰色调。我们要做的只是加深蓝天的色调，从而大达到突出白云的目的。 　　不使用滤光镜 在拍摄蓝天－白云的场景时，不使用滤光镜会产生什么样的效果呢？见图７.１４其中图Ａ就是未使用滤光镜的结果。在黑白胶片上，深蓝色的天空是浅灰色调的，白云也是浅灰的。结果：没有对比度。蓝天和白云融为团，呈发白的浅灰色调。 　　黄色滤光镜　如果拍摄时使用了黄色的滤光镜，会发现蓝蓝的天空呈现出较暗的灰色调。不过，我们应该考虑如何选用最合适的黄色滤光镜？这取决于我们希望把蓝天的色调加深到什么程度。滤光镜的颜色越深，蓝天在照片中也会呈现出越暗的灰色调。图Ｂ是使用黄色滤光镜后拍到的照片。图Ｃ使用的则是深黄色滤光镜。可以看到，深黄色滤光镜拍摄的照片中蓝天的灰色调更暗。 　　绿色滤光镜 为了得到比黄色滤光镜更深的灰色调天空，我们可以选用绿色滤光镜。专业摄影师最常用的绿色滤镜是１１号的淡绿色滤光镜。图Ｄ所示的照片就是使用１１号淡绿色滤光镜拍摄的。其中蓝天被再现为更暗的灰色调，更加明显地突出了白云。 　　红色滤光镜 使用红色滤光镜可以拍摄近乎黑色的天空。最常用的红色滤光镜标号为２５号。使用该滤光镜拍出的照片见图Ｅ。 为什么不用尽可能深颜色的滤光镜 　　我们可能会感到奇怪："我们的目的就是为了加深蓝天的灰色调，那为什么不使用红色滤光镜来得到灰色调最深的天空。"答案很明显，那就是加深了天空的色调仅仅是所有目的中的一个，而不是唯一的目的。更为普遍的的情况是，场景中往往有多个物体，比如树木、花草、人物、牲畜和建筑物等。如果使用红色的色调，我们可能会相应的改变其他物体的色调，从而出现令人不满意的结果。 　　当我们欣赏一幅黑白照片时，总是习惯于一定的"标准"色调。例如：蓝天通常是灰色的影调，在正常情况下不应该是黑色；草坪通常是中灰色调，正常情况下不应该是白色或黑色的，等等。 　　因此，我们最好选择颜色不太深的滤光镜，以便突出我们所希望的目标。假如加深蓝天的色调以突出白色的云朵只是我们的一个目的，那么就应该选用浅黄色滤光镜。而从另一个角度看，如果天空是照片的主体，而我们主要的目标是要对比鲜明地突出白云，这时选用颜色较深的滤光镜更合适。 　　怎样选用滤光镜，才能达到最佳效果呢？如果我们有各种各样的滤光镜，那么不要吝啬很少的胶片钱以及很短的几分钟时间，应该多做试验亚，试试各种不同的滤光镜。下次再遇上迷人的蓝天白云景色时，装上黑白胶片后，记录下所使用的滤光镜。接下来要做的就是印制出照片比较试拍的结果。没有比这更好的方法能使我们尽快熟悉各种滤光镜的性能了。 偏振滤光镜 　　首先声明，我们在这里所讲的只针对黑白胶片而言。如果我们使用的是彩色胶片，则不管是黄色滤光镜、绿色滤光镜还是红色滤光镜都不可能加深蓝天的色调。这三种滤光镜会将与其颜色相同的色光投射到整个影像上，所起的作用决不会加深蓝天的色调。正像我们所知道的，不管是彩色摄影还是黑白摄影，能够加深蓝天色调的一种滤光镜就是偏振滤光镜。 　　对于黑白胶片，我们利用偏振滤光镜可以在照片上将蓝天再现成较暗的灰色阴影，如图7.14中图F所示。请比较一下用偏振滤光镜和其他滤光镜拍摄出的照片。用偏振滤光镜拍摄的照片中蓝天的色调居中，比浅黄色滤光镜的要暗，但比绿色滤光镜的又要亮。 如何使用滤光镜穿透薄雾 　　我们在前面已经讨论过，去雾滤光镜在拍摄彩色胶片是怎样穿透薄雾的。在黑白摄影中又应该怎么做呢？我们也有足够的把握，因为使用有颜色的滤光镜可以去掉雾光，而让被摄物反射回来的光线通过滤光镜投射到胶片上。 　　薄雾实际上是由一些能够散射天空光的微粒组成的。天空光是什么颜色呢？是蓝色的。也就是说，薄雾对蓝光有散射作用。为了穿透薄雾看清景物，就要去除这些蓝色光线。那么怎样才能做到这点呢？使用滤光镜就可以去除蓝色光。蓝色滤光镜只允许蓝色光通过。因此使用蓝色滤光镜达不到这个目的。而黄色滤光镜或红色滤光镜均不允许蓝色光通过，因此使用这两中滤光镜比较合适。用绿色滤光镜行吗？需要提醒大家的是，绿色光是蓝色光和黄色光混合而成的。也就是说绿色滤光镜虽然不会让全部的蓝色光通过，但是仍然有部分的蓝色光能够通过。 　　那么到底应该选用哪种滤光镜呢？在图7.15中，我们可以看到使用不同滤光镜拍摄到的结果。如果是中雾，绿色滤光镜或黄色滤光镜就足矣。如果遇上浓雾，则用红滤光镜会取得更好的效果。 　　如果遇上了不可穿透的大雾，应该怎么办？遗憾的告诉大家，此时任何滤光镜都无济于事。如果没有来自远处物体的光线，那么滤光莘也不可能"看到"目标。因此，只有在雾不太大的时候，也就是我们认为"正常"的时候，滤光镜才能发挥其应有的作用。

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七、滤光镜系统

在本课开始的时候我们曾提到过，滤光镜有两种基本形式：一种是圆形滤光镜，通过螺纹固定在镜头前端。另一种就是在镜头前端附加一个框架，然后将滤光片插进框架的滑槽内，如图7.16所示。后面的一种即所谓滤光镜系统，滤光片只是融整个系统的一个部件。我们可以先购买一上能够附加在镜头前端的框架，再购买一包能够插进框架滑槽的滤光片 其他能够插进框架中的附件，这样就组成了一个完整的滤光镜系统。 滤光镜系统会给我们带来什么好处 　　首先，滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式，不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜，而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头，只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候，只要将框架安装在镜头前端，然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。 　　其次，使用滤光镜系统，我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片，因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。 　　我们的观点：滤光镜系统虽然非常方便，但是它太有吸引力了，会诱惑我们去购买很多滤光片，即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此，我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片，而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通，意思是指不能瞎猜或瞎碰，要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。 究竟该选用什么滤光镜 　　首先，我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用，因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为，偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。 　　其次，对于彩色摄影，我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜，以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。 　　第三，如果想在黑白中有所造诣，建议在摄影包里带上三种最基本的滤光镜：中黄色滤光镜、浅绿色滤光镜和红色滤光镜。 　　选择权还得由摄影者自己决定。但是要注意，不要购买那种"为将来所用"的滤光镜，而应当购买那些确实用得着的滤光镜。

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八、特殊滤光镜

下面讨论的几种滤光镜，在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用。天光镜　　我们在本课的一开始讨论的就是天光镜。标号为1A的天光镜看上去呈淡淡的品红色，它可以用来削弱少量的蓝光和紫外光。对于黑白胶片，天光镜产生的效果并不太明显。而对于彩色胶片，尤其是在光线呈淡蓝色的情况下，比如多云或多雾的天气，产生的效果非常明显。 　　正如我们在第一单元中讲到的，天光镜最基本的用途就是被大多数业余爱好者用来保护镜头。要注意，使用任何滤光镜都等于在被摄体到胶片的清澈光路中增加一层屏障。因此，即使只是轻微的影响，但是还是降低了影像的清晰度。此外，还会增加出现炫光的可能性。 　　因此，如果想使照片获得最大可能的清晰度，除非有充足的理由，否则建议大家尽可能不使用任何滤光镜。"保护镜头"并不是个好理由，除非我们要去沙暴中或者浪花飞溅的海边或者其他确实会对镜头造成伤害的环境工作。中灰密度镜　　问题：如果我们在阳光灿烂的海滩上拍摄一个场景，想通过浅景深的方法把沐浴在阳光下的被摄主体从周边环境中分离出来，应该怎么办呢？比如，即使最高的快门速度1/1000秒，仍需要f/11的孔径，这对于我们的期望来讲景深还是太大。 　　答案：使用中灰密度镜。这种"灰色"滤光镜唯一的作用就是能够削弱进入照相机的光量，并且不会对某种色光削弱得多而对其他色光削弱得少。它的用途是减弱所有的光线，改变的只是胶片的曝光量，而对场景的相对明暗值不会产生任何影响。因此，中灰密度镜对彩色摄影和黑白摄影同样适用。 　　我们可以用中灰密度镜改变光线的亮度，从而不同程度地调整胶片的曝光量，其效果相当于收缩1挡、2挡、3挡甚至更多挡光圈。 　　在上面那个海滩摄影的例子中，我们可以使用一块4挡光圈的中灰密度镜，将快门速度调到1/1000，并使用f /2.8的光圈进行拍摄，这样就可以达到减小景深的预期目的了。特技滤光镜　　在这一节我们将看到许多种为产生特殊效果而专门设计的滤光镜。下面列举的是一些比较常用的特技滤光镜。但是，我们不要纠缠在这些滤光镜的使用上。我们首先要做的是掌握一些基本滤光镜的用法，在这个基础上才可以尝试这些较为奇异的工具。 　　大家要明白一点，有些特技滤光镜是用塑料制成的。在很多年以前，塑料滤光镜的光学性能的确要比玻璃滤光镜差。但是现在，情况发生了变化。现在我们使用的防碎眼镜就是用"光学级"的塑料设计而成的。高质量塑料制成的滤光片更适合于大多数的滤光镜系统，同时也不会降低影像的质量。 　　星光镜 能够在场景中每个明亮的光点处产生星状闪光的效果。如图7.17所示，光点越明亮，星光效果越明显。像路灯和汽车头灯之类的光点，会产生非常明显的星光效果。星状闪光效果是由于在清澈透明的滤光镜表面上刻有网状细线而产生的。随着细线的数目和细线构成的图案不同，会产生不同效果的星状闪光。有些星光镜只对非常明亮的光源才能产生星光效果，而有些星光镜，则对几乎所有光源都能产生星光效果。有些产生的是8星状，有些是6星状、4星状或者2星状。旋转星光镜，还可以改变星光图案中光轴的方向。 　　注意：这些滤光镜有时也称为十字星光镜，或者简称为光芒镜。不管人们怎样称谓它们，我们认为在所有特技滤光镜中，星光镜确实极有用途。不过，切忌滥用。再强调一遍，它们既可用于彩色摄影，也可用于黑白摄影。 　　多影镜 使我们在一次曝光中能够形成多个重复的影像。有些多影镜能够产生两个相同的影像，有些则可以同时形成三个或更多的影像。如图7.18所示，同时形成了三个影像。有些多影镜形成的多个景像是相互层叠的（如图７.１８），有些形成的多个影像是沿倾斜方向排列的，而有些形成的多个影像则是呈圆形扩散的，这取决于滤光镜上棱镜部分的排列情况。多影镜产生了一种有趣的"艺术效果"。但是，一定要谨慎使用。如果影像未经仔细选择或者使用过度，不但不会产生美感反而会令人反感。因此，判断力是最为重要的。 　　分像镜　是一种从中间分为两半的滤光镜，一半是透明的玻璃片，另一半是带颜色的滤光镜玻璃。分像镜一般用来拍摄风景，可以用它加深蓝天以突出白云，同时对地面景物的色调不产生任何影响。为了达到这样的效果，必须把分像镜带颜色的一半放在上边，并让分界线恰好落在地平线的位置上。这时往往要将照相机固定在三脚架上，从而使分界线准确落在地平线位置上，这样，天空光被滤光镜过滤，而地面上的景物则保持原样。 　　在这一节，我们列举了几种多少有点"诡计"的滤光镜。我们建议：在学习阶段，应该致力于掌握好前面讲到的基本滤光镜的使用，只有在熟练地使用基本的滤光镜以后，才可以尝试这些特技滤光镜。

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九、使用滤光镜的曝光

由于任何滤光镜都会阻挡一定的色光，从而使得投射到胶片上光量要少于不使用滤光镜时的情况。因此，容易导致这样的结果：如果我们使用分离式测光表测量场景，并直接用测量的结果曝光组合，那肯定会曝光不足。因为实际上照射到胶片上的光强要弱于测光表所显示的光强。 　　如果我们使用内置的通过镜头式测光表，则不必考虑滤光镜对光线的影响。这是因为内置测光表量出的结果就是实际通过滤光镜的光强。如果光量已经被滤光镜所减弱，那么内置测光表"肯定知道"这一事实，因此它测量的光线就是经滤光镜阻挡后的光线。 滤光镜因子 　　什么情况下，才需要对被滤光镜削弱的光线进行补偿呢？当我们使用手持测光表时，就要考虑到"补偿"，因为手持式测光表所测量的是场景的光强读数，并且认为这些光线会全部投射到胶片上。手持式测光表并不知道我们在光路中放置了一块滤光镜以后，会减弱投射到胶片上的光强。这种情况下，计算准确的曝光量时就一定要考虑到补偿损失的光线问题。此时，便引出了"滤光镜因子"的概念。当然，如果我们总是使用内置式的通过镜头测光表，那么不必急于发解"滤光镜因子"。只有使用分离式测光表时，它才是重要的。 　　为了使用分离式测光表的读数进行准确的曝光，必须对被滤光镜阻止的光线进行补偿。补偿时应该怎样调整多少曝光呢？这取决于滤光镜。滤光镜所附带的使用说明书会明确告诉我们，它的滤光镜因子是多少。例如，某滤光镜的滤光镜因子是2，则说明准确的曝光量应该是分离式测光表读数的两倍；如果滤光镜因子为3，则说明准确曝光量应等于测光表读数的三倍，依此类推。 　　但是，由制造商给出的滤光镜因子只能作为我们确定曝光量的一个起点值。许多专业摄影师都说厂商给出的滤光镜因子往往数值偏大，而导致曝光过度。曝光过度则会降低滤光镜的效力，因为仍有大量我们试图减弱的某种光线投射到胶片上，而没有达到使用滤光镜的目的。因此，使用滤光镜时，一定要小心不要曝光过度。 　　当我们第一次使用某滤光镜时，应该先试一试。参考说明书给出的滤光镜因子，运用不同的曝光量试拍一个胶卷。然后从中选择最令人满意的曝光结果，作为我们自己的滤光镜因子，以后即可按这一因子进行拍摄。

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十、彩色补偿（CC）滤光镜

我们准备用这个只有极为谨慎的专业摄影师才感兴趣的话题结束有关滤光镜的讨论。一般程度的摄影爱好者没有必要使用色补偿滤光镜。在这里讨论的目的，并不是要学会如何正确的使用它，而是着重于弄明白它是什么，它是怎样设计的。柯达公司生产了种类繁多的滤光镜，使我们能够随意地调整某种单一的颜色。这些彩色补偿滤光镜（简称CC滤光镜）能够对任何一种光线作小量的或重要的调整，以达到精确结果。总共有以下六种不同颜色的彩色补偿滤光镜： 　　　　　颜色 　　　　　　　　　　代号 　　　　　蓝 　　　　　　　　　　　　B 　　　　　绿 　　　　　　　　　　　　G 　　　　　红 　　　　　　　　　　　　R 　　　　　青 　　　　　　　　　　　　C 　　　　　品红　　　　　　　　　　　 M 　　　　　黄 　　　　　　　　　　　　Y 　　每种颜色都有许多用数字表示的不同深浅的品中。数字越大，表示该滤光镜的颜色强度越深，从CC025（最浅）一直到CC50（最深）。这些数字之间的关系相当简单。CC25的颜色强度只有CC50的1/2，只有CC50的1/20。CC50Y是强度为05的黄色滤光镜，它只有CC20Y黄色滤光镜强度的1/4。CC10R红色滤光镜的强度只有CC30R的1/3，CC5B蓝色滤光强度只有CC50B滤光镜的1/10。这是一种简单的算术关系。 　　什么时候才需要使用彩色补偿滤光镜呢？只要我们希望改变照片或透明片的颜色，就可以使用彩色补偿滤光镜。 　　彩色补偿滤光镜的普通用法是调节一天中不同时间阳光的特殊颜色成分。我们曾指出，阳光的色温是5500K，这只是一个近似值，是晴天里上午10点到下午2点之间阳光的平均值。而在早晨或黄昏时，阳光比中午要红得多。例如，日落时拍摄的人脸显得太红。为了调整到正常颜色，我们可以针对想减弱的颜色选用其补色的滤光镜。假如，想减弱红色，由于红色的补色是青色（"见胶片"一章中的色轮图），因此应该选用青色滤光镜。至于选用什么强度的滤光镜则取决于要将红色减弱到什么程度。如果需要把红色减弱许多，则可以用CC20C或更强的一些滤光镜；如果只需稍微减弱一点，则可以用CC10C或更弱一些的青色滤光镜。 　　我们还可以把几片滤光镜组合在一起使用，以得到精确的颜色变化。但是，应该尽量减少滤光镜的数目，因为每片滤光镜都会影响影像的清晰度和反差，甚至还可能造成炫光。 专业摄影师怎样使用CC滤光镜 　　假如我们以专业摄影师的身份摄影，精确的色彩就显得非常重要了。因此，专业摄影师必须格外谨慎，尽量消除偏色。但偏色产生的原因非常之多，如光源的类型、胶片的品牌、胶片的出厂批次（比如，一个生产兹次的埃克塔克罗姆厅能与另外一个批次的就不会完全相同）、镜头（比如，镜头上灰尘反射的颜色或者镜头的玻璃带有颜色）、曝光量和冲洗的条件等等。因为有这么多的影响因素，所以专业人员尽可能地使各种因素标准化。他们在摄影室里使用同种类型的光源，使用相同品牌的胶片，一次购买大量同一批次的胶片，在一个正规的暗室里使用相同冲洗方法。 　　最重要的是，他们会进行大量的试验。购买一批胶片后，在标准化的条件下进行拍摄，并观察其效果否发生了偏色。如果存在偏色，则选用一种与偏色互补的CC滤光镜。根据这些试验，确定出一种标准滤光镜，专供这批胶片在同样的条件下使用。 　　在室外摄影时，专业摄影师又是怎样做的呢？这其中有些技巧很值得我们学习和运用。首先，他们用一种特殊的色温计测量光源的色温，然后根据色温计的读数决定使用哪种CC滤光镜。 　　更可靠的是，为了测试颜色他们会先试拍一次并马上冲洗出来检查结果。如果存在偏色，他们可能会决定回去，并使用其他的CC滤光镜重新拍摄 现在我们是否应该使用CC滤光镜 　　在我们还没有被这些复杂的程序吓倒之前，先提醒一下：目前，我们还处于训练的阶段，不必卷入这些过程。首先，对于我们说，即使稍微有点偏色也不至于将照片全部作废。而专业摄影师则溶不得半点马虎，因为他们要么面对的是要求苛刻的顾客，要么是为杂志或书籍的制版而拍摄。其次，有时稍许有些偏色甚至是有益的。例如，我们在黎明或黄昏时分拍摄的偏红色调景物并不会引起人们的反感。正是这种偏红的颜色为很多照片提供了暖色调以及柔和的照明，使很多照片看上去更美。事实也如此，许多专业摄影师都将早晨和午后视为一天中摄影的黄金时段。 色温计 　　色温计测量的是特定照明条件下不同色光之间的相对量。它是一种非常精密、昂贵而又娇气的仪器。摄影者为了获得最佳的色彩效果，经常使用色温计精确地使用什么滤光镜。 　　静物摄影中并不定需要如此精确的信息。色温计主要用于需要精确色彩平衡的动态摄影，或者在一个场景中使用阳光和人造光混合照明时，原则上也要使用。只有在如此复杂的条件下才要求使用色温计。 　　在现阶段的学习中，我们只需知道：在一天的不同时间里，或者在不同类型的人造光源照明环境里，各种色光可能是以不同的量混合存在的。这时使用色温计可以测量出各种色光的成分。

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十一、使用纽约摄影学院滤光镜计算盘

的确，有时我们会感到迷惑，记不清应该选用什么样的滤光镜来达到所希望的效果。如果使用了纽约摄影学院提供的滤光镜计算盘，这一切就会变得简单了。这种工具的使用非常容易，按照下述说明操作即可。 　　对于黑白胶片，使用方法如下。当需要加深某种颜色的色调时，只需转动圆盘直至在标有"加深"（TO Darken）字样的窗口中出现该颜色的名字。同时，圆盘还可以显示三种加深强度的效果。如果只想稍微加深一点，可将"最小"（Minimum）拨至颜色的名称处；如果想很大程度地加深其色调，则将"最大"（Maximum）拨至颜色的名称处；如果想使加深的程度位于前两者之间，可将"居中"（Ｍoderate）拨至颜色名称处。 　　为了减弱某种颜色的色调，要将标有"减弱"（Ｔo Lighten）字样的窗口对准要减弱的颜色名字。 一旦定位好颜色，我们在"使用"（Ｕse）窗口内就能找到合适的滤光镜，在"因子"（Ｆactor）窗口内可以查到与所选滤光镜匹配的滤光镜因子数值，并按出现在"开大至…"（Ｏpen…f-Stop）窗口内的数据改变光圈。 　　对于彩色胶片，计算盘会告诉我们如果使用的胶片与场景的照明条件不匹配时，为了校正色彩平衡应该选取哪种滤光镜。

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一、构图与眼力

在第1课"摄影家的眼力"里，我们介绍了三项基本指导原则： 　　1. 好的照片必需有一个主题--能表达普遍性寓意的主题； 　　2. 好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心--被摄主体上； 　　3. 好的照片必须画面简洁，也就是说只摄入必要的内容，而排除或压缩分散注意力的内容。 　　在随后的几课里，我们给大家介绍了不少特殊的摄影技术，并展示了一些专业摄影师运用这些技术创作出来的符合上述原则的佳作。又介绍发使用和掌握相机的基本技术。然而，正像我们在本教材中始终强调的那样，你的作品的水平永远不会超出的你的"观察"能力--也就是运用"摄影家的眼力"从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。在本课中我们将集中讨论巧妙构图的技术。 　　大多数传统的摄影教材中都有"构图"的内容。其中给学生传授的都是从世界名画中继承下来的一大串构图"法则"。多年来，在对数千名纽约摄影学院学员的教学中，我们体会到所谓的构图法则，只能使学生困惑解。照片的成败与这些法则关系不大。而所有摄影家一致认可的唯一规则却是"一切法则都注定要被突破"！ 所以，在本课中， 我们要讨论的构图技术交不强调传统的法则。取而代之的倒是多年来发现的一些易于为学员所理解并能立即有实用价值的技术，就是你们在前面学过的第二条原则的发展。 把注意力吸引到被摄主体身上 　　我们把这种吸引注意力的方法叫做突出重点法，并将以大部篇幅加以详述。你会发现，所有方法都是从已经学过的一些技术引伸出来的，你可在下一次的取景观察中马上应中用。 　　突出重点的技术都有哪些呢？主要牵涉到如何把观众的注意力吸引到被摄主体身上，如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上；如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题；如何聚焦；如何处理好对主体的布光以及其他一些简单的技术。图8.1这幅照片是综合运用这些技术的良好范例。

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二、通过布局突出重点

大家知道，实景和实景照片的主要区别就是照片要受到四框的限制，而实景是连续不断的、观者可以把注意力移向周围全部景物的任一部分，而照片却可以把部分景物纳入严格限定的上下四框之内。摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。 　　首先，也是至关重要的，就是决定把作为趣味中心的被摄主体放在什么地方。一般来说放在靠近画面中心的物体最显突出，但是靠近到到什么程度呢？传统的构图规则是用垂线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，如图8.2所示： 　　图8.3是勒内.伯里（Rene Burri）拍摄的一位名叫利.科巴西尔（Le Cordusier）建筑师。我们看到的是三分之一和三分之二的分割法的典型布局。它给人以愉快的平衡感和无拘束的宽松感，不像在正中央那么僵硬死板。这是布局的一种类型。你会发现本教材中的大部分照片暑属于这一类。 　　那么，这产否意味着被摄主体永远不能放到正中央呢？切记不要说"永远不能"之类的话。只要看看图8.5这张照片就知道了。这张照片是纽约摄影学院教授会成员巴里.韦泽（Barry Weiser）拍摄的。教材上都说把被摄主体像这样的放在正中心会显得单调、呆板和乏味。但是任何规则也都有被突破的时候。在这幅作品里，巴里故意把孩子的眼睛放在画面正中，以此来突出孩子天真无邪的目光（和图8.4这张照片上被挤在角落里的伍迪.艾伦那迷茫困惑的目光完全相反）。然而，巴里又把孩子的面颊放在帽子和西瓜的圆形弯曲处，从而避免了呆板的感觉。 　　被摄主体要永远放在中心附近吗？请看图8.4，由莫林.兰布雷（Maureen Iambray）为伍迪.艾伦（Woody Allen）拍的一张照片。兰布雷为什么让这位知名人士紧靠在侧边框？这种摆法告诉了你有关他的哪些情况呢？说明伍迪是个左右乾坤的铁腕人物？或是被无法架驭的世界挤到角落里去的一个可怜虫？ 　　这说明你把被摄物体放在什么地方有助于表现你对他的态度。那么，你究竟该把主体放在哪里呢？除非你有充分的理由让他靠边站（像伍迪.艾伦）或正在中心上（像吃西瓜的孩子），否则你最好按老规矩放在离开中心在偏左或偏右的地方（像建筑师利.科巴西尔一样）。

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三、通过物体大小的比例关系突出重点

突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的一幅骏马图中，图8.6反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，别的马匹就无足轻重了。 　　同样的方法用在世界滑雪冠军卡尔.施兰兹（Karl Schranz）的照片里，图8.7所示，摄影家霍斯特.埃伯斯伯格（Horsr Ebersberg）用一个广角镜头把施兰兹的身影突出得比谁都大，甚至比阿尔卑斯山还高大！ 　　 初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远，以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时，要站得近些，使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。 　　 要抢拍一些"非排演性"的照片，如前边见过的那张罗马闹市街头的女士。这不同于你是日常抢拍的那种照片，倒和你精心策划的颇具魅力的亲友的照片有点类似。事面上背景繁杂，人流不断。然而你的注意力紧紧盯住这位主角本身，使她的身影充满了画面，明确无误地成为趣味中心。 　　 我们把这张照片，图8.8反示，再次选登出来，是因为它和迄今为止你在本教材中所见到的所有照片都迥然不同。其他照片都十分简单，被摄主体的背景不像此处那么紧张忙碌而富于竞争性。诚然，这张照片之所以成功，部分原因也在于它的背景。她衬在繁嚣的市井背景上傲然挺立，把那健美而富于挑战性的女性精神气质表现得淋漓尽致。假如这张照片是摄于摄

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四、通过搭画框的方法突出主体

这是一幅意味深长的冬景，是纽约的摄影家乔治.福斯（George Forss）拍摄的。什么地方能立即抓住你的视线呢？是那个孤零零的散步者。用树干框住了他小小的身影，尽管他在画面上所占面积很小，但却吸引着观者的注意力。 　　与此相似的手法是图8.10所示的女王伊丽莎白二世的照片。在这里，纽约摄影学院教授会成员瓦尔特.卡林（Walter Karling）运用了相同的技法把被摄主体置于画框之中加以突出。构成画框的是一个古老的加农炮的大轮子的"V"形幅条。这种富于创意的画框无处不在，只要你在拍摄前去用心观察。但是你要知道，这种画框式的构图只是一种"噱头"，是用来调换口味的，不可滥用。你当然不会要人们去多看画框而少看被摄体。 　　在下面的几幅照片里，让我们看看另外一些运用画框的手法。它们的效果极好，会给你很多启发，能运用到你今后的摄影实践中去。 　　在图8.11这幅舞台排练照片里，我们可以看到另一种搭框的方法。前景上两个舞蹈演员虽然身型尺寸所占比例很大，以致占据了画面的大部分，但我们的注意力依然被吸引到正在认真执导的男女两位导演的身上。两位舞蹈演员的身躯和手臂在他们周围搭起了一个强有力的极富戏剧性的画框。这种戏剧性的效果因逆光照明而得到进一步的强化。光线照到舞蹈演员透明的披纱上并照亮了香烟袅袅上升的烟雾。本照片为丹尼斯.斯托克（Dennis Stock）的作品。 　　图8.12所示这幅照片里，可爱的朱莉.克里斯蒂的面颊被两根铁柱框住--这种方式是非同寻常的，但却是十分动人。本照片由戴维.赫恩（David Hurn）所摄。 　　 对户外远处的大型特物体，像山峰、纪念碑和建筑物等。可用搭框的技法改善其构图效果。一个常用的搭框方法是把近处的树枝摄入画面。这幅照片拍的是约塞米蒂国家的半壁圆顶山，是由安塞尔.亚当斯拍摄的。精致的树枝赋于画面一种空间感和距离感。好像树枝在说"我在这里，拍摄主体在那里，你从我们之间的相对尺寸可以看出我们之间的距离。"这种技法常用于旅游摄影和建筑摄影。 　　图8.14所示照片中睡莲位于前景之上，赋予画面一种强烈的远近比例感。照片拍的是林肯纪念堂，作者是埃利奥特.欧威特（Elliot Erwitt）. 　　不要认为画框只能搭在被摄主体的两侧或顶部，经常可以把它搭在底部以便为主景提供坚实的基底。再看看弗里茨.亨利（Fritz Henle）拍的图8.15这张精彩风景照吧。前景上的木栅栏沿着基底搭起了一个画框。它清楚地显示出远近的比例关系，使观赏者便于估计距离。如果用一张纸遮住栅栏，效果将明显减弱。 　　搭画框的方法很多。道格.威尔逊（Doug Wirson）用对焦不实的金凤花把两个孩子包围在当中，构成了一个符合他们心境的幻想世界的画框，如图8.16。这里用的是四面搭框的方法，把注意力引到孩子们身上。 　　W.尤金.史密斯利用前景两个人的剪景为董事会上的其他成员搭了一个画框，突出了他们全神贯注的面部表情，图8.17所示。 　　我们归纳一下：当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远，你又想表现出距离感），吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。

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五、通过用光来突出主体

暗影里有什么？我们不知道。为什么这个人盯着暗处看？我们不知道。为什么另一个人大踏步闯入暗处？我们不知道。你可以给这幅照片作出多种解释。或许它只是人类生存状况的一种写照。生活是不可思议的，我们当中有些人只作观察者，而有些人却勇往直前。 　　在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面。 　　 图8.18这幅照片是纽约摄影学院教授会成员杰里.赖斯（Jerr Rice）拍摄的。在这里你可以看到一个运用光线的良好范例。两个人物都照明良好。其他东西实际上都在暗处。这幅照片给人一种象征性的信息。我们并不真正关心这两个人是何许人。而更使人们感兴趣的是他们所处的境地。一个人凝神注视着暗处，而另一个正阔步闯入。 　　本教材自始至终在培养你如何运用光线。但到目前为止，我们涉及较多的是用光的技术性问题--如何获得正确的曝光光量。现在我们该把运用光线作为一种创造性的手段来教给大家了。无论什么时候，只要一看取景器，就要先看光线，观察光线的效果和体验江线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。 　　图8.19这是由赫罗吉.库伯特（Hiroji Kubota）拍摄的耶路撒冷锡安山国家公园一景，是一个非同寻常的环境。这里用的也是采光的技巧。右侧的山峰在左侧山顶的全黑暗景对比之下，细部非常突出。正是明与暗的对比，增添了画面的情趣。

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六、通过会聚线条来突出重点

8.20这幅照片的作者是伯克.尤兹利（Burk Uzzle）。画面中的被摄主体的确是太小了，但是谁能忽视长廊中的这位主角呢？ 　　 从四个角落伸出的线条会聚起来，像箭头一样指向主角。这些会聚的线条形成一个长廊，使人们的目光一直向前追踪着这个孤独的身影。广角镜头加强了线条的会聚效果，产生了一种孤寂感，这正是照片的寓意之所在。广角镜头扩大了前景的实有空间，缩小了人体的相对尺寸，强化了距离感和孑然一身的孤独感。 　　请看所有的线条是如何指向马路中心的人影身上的。屋顶的线条，汽车的线条，路面交通标志的线条统统指向被摄主体。观者的目光自然而然地被引向这个引人注目的身影上。 　　作者还是伯克尤兹利。相机的角度较低，所以人影和各种会聚线条的相对位置十分精巧，如果相机在齐眉的高度上，人物的布局就不会如此富于戏剧性。

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七、通过会聚线条来突出重点

这幅照片的作者是纽约摄影学院的教授会成员杰里.赖斯。他用了很多方法把注意力吸引到被摄主体身上。首先，他对着拍摄对象精确聚焦，把一切其余的东西都置于焦点之外。其次他让风笛演奏者的形象显得高大而魁梧，把他放在画面的正中偏上（注意：他的面部位置是严格地按照黄金分割律来安排的）。第三，他让主角的眼睛直视镜头，把观者的注意力直接吸引到眼睛上。所有这些方法都把注意力吸引到被摄主体身上而毫无干扰。

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八、通过重复来突出重点

图8.23是由勒内.伯里拍摄的一张双马饮水图。如果把下半部遮住，会觉得这还算是一幅悦目的照片。但是加上池水的镜面倒影，就被大大地美化了。对被摄主体--马和树--的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案，这是使画面具有力度的重要因素。 　　图8.24是纽约摄影学院的教员沃尔特.卡林（Walter Karling）拍摄的。他用的是另一种重复的形式。这里我产看到的是一群人的重复排列，没有突出哪一个人。这幅画面的力度就在于影像的重复。 所以这里有两种重复排列的方式可供考虑。上图的重复排列出现在倒影中，而下图中的重复影像是一些虽然不同却很相似的身影共处于一个画面之中。以上两种都能通过重复来突出重点。

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九、通过动作突出重点

图8.25是T.J.马里诺拍的一个"通过动作突出重点"的优秀范例。一切都在运动之中。不只是两位女士在风雨中仓惶疾走，还有摇晃的背景以及下坡的角度。通过这些摄影技巧，马里诺能驱使--迫使，观者去体会他们慌不择路的窘境。 　　作者是怎样取得这种运动效果的呢？他用的是你们一开始就学过的两种方法；用很慢的快门速度，同时用相机追拍她们的动作。很慢的快门速度使背影模糊，两者结合起来便有了一种动感的效果。 　　想一想，如果用"常规"的办法--高速快门和固定的相机位置去拍这张照片，该多么乏味！ 　　乔治.福斯在街心公园中心举行的一个滑板比赛上发现了这个动人的画面，图8.26所示。给照片增色的不只是滑板少年的优美动作，还有他周围全神贯注的人们。我们看到左侧有一个倚车而立的少年，用力探身向前急切地关注着比赛，还有右侧的计时员时刻准备按下计时键的紧张神态。他们无不把注意力引向滑板少年。画面上的其他要素也都起到了同样的作用--所有观众都把注意力投向了他，连地上的罐头盒也指向了他。他的身影很大，位置近于画面中心，而且推车少年和计时员还为他搭了一个画框。 　　这张照片把我们讨论过的多种技巧集中运用到同一画面内去突出重点，这上点很有意义。一般说来，突出重点的技巧不能只用一种，应该是多种技巧的综合运用。 小结 　　当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题： 　　1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？ 　　2、 要把它照得大些才显得突出吗？ 　　3、 要给它搭个画框吗？ 　　4、 要通过采光来突出它吗？ 　　5、 要通过选择焦点来突出它吗？ 　　6、 要利用会聚线条来突出它吗？ 　　7、 要利用重复的线条吗？ 　　8、 能不能通过运动来加以突出呢？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。

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十、常见错误及其预防方法

本课到目前为止，已经讨论了突出重点的各种技巧。现在再讨论一下在用取景器构图时，几乎每次都会碰到一些常见的问题及其解决方法。常犯的毛病都会把注意力引向它们自身并且错误地突出了你不情愿也无意突出的东西。然而只要稍加注意，这类毛病是很容易避免的。 取景太近 　　前面我们提过，照片与自然界实景的一个区别就是它有四框为界。实景是连续的，而照片是有限的--它止于印片的四个边框。 　　作为一个有创意的摄影家，该做的一个重要决定就是对画面内容如何取舍。这个决定提出了摄影美学中的一个重要的选择问题。问题是什么时候来选择--是在拍摄的当时，还是在其后的冲印阶段？ 　　很明显，没被拍进去的东西在印放阶段是无法加进去的。像图8.27所示照片A，人物塞满了整幅照片，没有拍进去的双脚是永远无缘再现了。这张照片应该拍成B的样子：在体外的四周，有很多细部。这样， 在暗室里才能加以剪裁，创造出你所期望的最后效果。 　　教训：除非你另有打算，不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。 留心观察背景 　　请看图8.28所示照片C。这张照片本来不错，却有一个常见的毛病。是什么问题呢？就是被主体的头上好像长出了一棵树。这在萨尔瓦多.达利（Salvador Dali）的画里也许还可以，但在这里却不好。 　　在拍照的时候，永远要仔细观察被摄主体身后的背景。特别是在黑白照片里，要警惕某些景物的灰色调可能与被摄主体相近。 　　如何避免"头上长树"呢？只要挪动一下位置和角度，像照片D那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法，就是增大光圈，缩短景深，使背景发虚，以至近乎消失。 　　不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时，这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的，所以在调焦时，景深最小。当使用最大光圈f2或f4时，背景就在焦点之外了。但是如果用f11或f16，背景就进入焦点，能造成如图C所示的干扰，如何解决？以对好焦距以后，按一下景深预示钮，检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。 　　假使相机里没有景深预示纽，就把相机移开，用眼睛看看整个景物的情况。注意观察背景，特别要检查被摄主体身后的背景情况。用这种办法可以避免被摄主体头上长出了树木。烟囱之类的东西。 　　总之，只要发现了问题，就可以按上面的方法避免背景的干扰 前景发生畸变 　　照片中的纵深感会产生错觉，因为一个既定尺寸的物体记锐意越近，就显得越大。这种透视的原理在摄影中和在美术中一致的。回顾一下第2课"照相机和镜头"中的那张"狗鼻子"照片，如果镜头离物体太近，透视就会发生畸变。 　　请看图8.29照片3E中的两条腿的畸变情形。毛病就在于相机离得太近了。解决方法：向后退并使用较长的镜头，结果就会像照片F一样悦目了。 未曝光区 　　在图8.30照片中，影像四面的边缘处出现了没有曝光的区域晕映现象，好像是在隧道里拍的。这正是问题之所在。这个"隧道"的形成是因为所用的遮光罩的尺寸不合作。这张照片用的是50毫米的镜头，而遮光罩却是用于105毫米镜头上的，所以就出现了"隧道效应"。因为遮光罩的角度窄，把镜头较宽的视角挡住了。 　　照片H显示的是另外一种毛病。原因何在？就因为一个手指挡在了镜头的前面。如果 持机姿势正确，就有会出现这种毛病。当然，要是使用单机相机，从取景器里本为是能够看到手指的，然而这种毛病依然有发生。 　　在单反相机问世之前，在按快门的时候，还会出现一种问题，使摄影者十分苦恼。时至今日，在使用诸如测距仪相机之类的非单反相机时，这个问题也还时有发生：你满以为拍下了珠穆朗玛峰，可是拍出来一看，竟是一座白板山--什么也没有。为什么？因为你忘记了摘掉镜头盖！ 　　虽然反光式相机不可能出现忘拿镜头盖的毛病，但还有一个类似的毛病，无论用单反相机或其他相机都会使摄影者大为恼火。这种毛病就出在往相机里安装新胶卷的时候。他们在胶卷根本没有转动的情况下拍完整整一卷，而记数器却把每一幅底片的号码从1到36都照指不误，于是拍了一张又一张……只在他们收片的时候才不禁出了一身冷汗，因为他们才发现在倒片摇把回转时一点阻力也没有。胶片根本没有装好。输片齿轮并没有挂上，所以整卷胶片一张底片也没有曝光，或者更确切地说，在同一张底片上，曝光了不是两次，而是36次！而剩下的底片都是空白。 　　这种事故每个摄影者几乎都会碰到一次，这是可以理解的，但是如果发生两次，那就不可原谅了。就像坐到通红的火炉上，一次就足以叫你记一辈子了。 　　下面列举的是防止发生这种事故的方法：在使用单反相机或其他采用输片齿轮装片的相机时，都要按以下步骤妥装胶片。 　　1、 按相机手册的说明仔细安装胶片。 　　2、 合上相机后盖，把胶卷向前卷一片。 　　3、 轻轻的转动倒片钮，好像要倒片一样。一定要轻轻地转。当你转到胶卷的任一松弛部分都会有一种绷紧的感觉。在你的这种轻微的压力受到阻碍时，就可以停下来了。 　　4、 再向前转一个空格，同时观察倒片纽，倒片纽应该向后转动。果然如此，你就可以开拍了。 　　5、 如果倒片纽不向后转动，就要打开相机了，检查胶片的安装方法是否正确。 　　假使每次装胶卷都能照此办理，你就可以放心大胆地去拍摄，保证每一个精彩镜头 　　--也许是差错--都会在胶片上准确地记录下来 　　假使你用的是自动相机，上面有自动装片系统和电动倒片装置，相机上可能没有倒片纽。但是大多数型号的35mm自动单反相机都在液晶显示盘上有个指针，可以告诉你新装的胶卷已经正确地挂在收片夹上了。可以查看一下相机手册上的说明，看看你的相机有没有这种功能。如果有的话，就在每次装卷时都要检查一下这个指针。

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一、光线介绍

无论是黑白胶片，还是彩色胶片，如果把摄影师的照相机比做"画笔"，那么光线就是他的"油彩"。摄影师用光来涂抹照片，就像画家挑选他的油彩一样，会仔细地选择所要用的光。 　　这一课我们要教你如何创造性地使用光，并指点你更好地了解阳光的不同特性。 　　你将开始感觉光的不同形态：正午灿烂的阳光下的灼热光；多云天气里天鹅绒般柔软的光；透过树叶间隙闪烁的斑斓的日光；部分灿烂耀眼，而部分被云遮挡的阳光；以及富鹅戏剧性神秘怪异的月光。 　　你将真真正正开始观察光。当你走在街上，当你坐在车里，你将用一种新的、令人兴奋的眼光来观察光的世界。

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二、光的基本特性

所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征： 　　1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。 　　2. 方向 只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失。 　　3. 色彩 光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一天时辰的变化而变化。

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三、光的基本方向

光的四个基本方向 　　根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时---如明亮的阳光---从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线： 　　1. 正面光 　　2. 45°侧光 　　3. 90°测光 　　4. 逆光 　　 在后面的篇幅里，我们将逐项分析这些类型的照明。

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四、正面光

这种类型的光线，是业余快照摄影师教你所使用的光线---"拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。 　　正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。

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五、45°侧光

在这课后面，我们将讨论怎样在阳光下拍摄人物照片。这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的，事实上，室内拍摄人像使用的主要光线，多数为45°侧光。 　　45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是"自然"光。

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六、90°侧光

这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作"结构光线"。

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七、逆 光

当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。

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八、怎样在室外拍摄人像

问题：在室外拍摄人像时，采用哪种类型的光线？初学者往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很不幸，你所得到的正如图9.11所示，被摄对象不得不痛苦地眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。 　　解决办法1：不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说，应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上，这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象，如图9.12所示，从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错，但要当心，因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。 　　解决办法2：首先，转动被摄对象的脸部，直到太阳光不再直射到眼睛，从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影，你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示，用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。 　　其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远，还不能使阴影提到足够的光线，那就前后移动反光板，仔细观察反射光在阴影区产生的效果，将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板，你回到取景器前，完成最后的创作。 　　无论是彩色人像还是黑白人像，这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时，必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色，就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在"滤光镜"那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调，并产生更正常的皮肤的韵味。 　　图9.12这幅照片是泽鲁马·里达为一时装广告拍摄的一幅较好的室外人像。因为是在露天的阴影下拍摄的，所以几乎所有部位的细节都清晰可见。而且右侧微微的阴影衬托出了模特脸部和身体的立体感。这就是你最终获得的效果。

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九、旅行摄影

对我们许多人来讲，摄影最大的乐趣是进行远距离旅行和在奇异的旅途中即兴拍摄大量的照片。也有很多遗憾的时候，最令人失望的是回家后面对的是一些焦距不准，曝光失误，毫无意义的影像，它们完全不是我们记忆中很有"特色"的景象。 　　为什么这一讲冠以旅行摄影的标题?因为绝大多数旅行照片是在室外自然光中拍摄的。在这课的这一讲中，我们要讲述的是怎样成功地进行旅行摄影创作的一些基本知识。无论你的拍摄目的仅仅是个人爱好和作为纪念，还是想出售你的作品，你的目标应该是拍下为全国地理杂志所刊用而值得骄傲的照片。应该以专业摄影师的视角，并瞄准同样高的标准。 　　当然，你可能有一些自己的照片如你所钟爱的埃及狮身人面像，或中国的长城，或自由女神像。这些只是证明"我到过这里"最好的亲身记载。但是，真正的旅行摄影在你拍下这些照片时，才不过是刚刚开始。这就是这课主要讲述的内容。 选择一个视点 　　首先记住一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住其美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。 　　例如，如果你参观金字塔，可以围着它们转，从不同角度拍摄，称其为"一天"。当参观结束时，但愿你得到美丽的明信片式的照片。这是成功的开始，但还要多实践。 　　寻找"当地色彩"。比如在金字塔的背景下，出现一位浪漫的阿拉伯贝都因人的轮廓，或者是一只骆驼。这些都是些陈腐的题材，但类似金字塔这种经常的拍摄对象，是很难脱离陈腐题材的。所以不必完全回避，而是要更深入地去观察。 　　再问问自己，我该为"国家地理"拍摄什么？例如，你将发现为我们所崇拜的世界上最伟大的古代奇迹---金字塔，不过是当今埃及人野餐和游乐的场所。金字塔每天都被几百名跑来跑去的孩子们包围着，任凭他们爬上已有5000年历史的岩石上尽情放纵。也许这就是什么"特别的记录"呢！或许你可以在金字塔前捕捉到一个小孩扔飞碟的影像，或许在跳绳，在寻常中寻找不寻常，发现时代弊病。这些都是通向优秀的旅行摄影作品创作的大门。

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十、装 备

当你准备出行时，首先考虑的是带哪些照相器材。专业摄影师通常携带装满提箱的照相机、镜头、胶卷和其他器材。让我们设想一下你只带一个摄影包，将先择哪些基本装备呢？ 　　当然，你要带上普通相机。但也要考虑：如果这个相机。但也要考虑:如果这个相机坏了怎么办？如果我们劝你，如果情况允许的话，带上一架备用相机。随身有架老相机，你的机会就来了。随时带在行李中"以防万一"，你就绝对不会失去任何哪怕是一生中只有一次的机会。 　　电动卷片器 这不是基本必备之物，但当你拍摄旅行照片时，它是很方便的。你必须经常"抓拍"景物，电动卷片器使你在眼睛不离开取景器的情况下，能连续拍下几处镜头。同样，它能快速倒卷和重装胶卷。所以它很方便，但并不是必备之物。 　　镜头 如你只有一或两个，那就带它了。如果有一堆，那就必须周密考虑。你需要一个小范围里摄取大景致的广角镜头，用于使用普通镜头而又没有足够空间允许你退到足以拍下整个大教堂和很高的纪念碑的时候。你需要一个85 ～135mm长的拍"人物肖像"的镜头。（鉴于经常"偷拍"被摄人的脸部，长焦距更好些。）同时，还需要一个大景深和长焦距的远摄镜头。 　　变焦镜头也许是较好的折办法。如果只有其中2种，就能覆盖35mm的区域。当然，我们已经提示了即是最好的变焦透镜，也不如最好的普通镜头，它不在所给焦距中聚焦那样清晰。所以需要你判定，这种付出是否值得。 　　闪光灯 如果想进行室内或阴蔽处的拍摄，要带上一套闪光灯。如可能，再多带一套富余的。而且记住使用小相机上的闪光灯，不可能照亮整个罗马圆形剧场。要灵活地使用闪光灯，牢记它的功率反应限度，就像在"频闪灯"那一课学到的那样。 　　胶卷　该用彩色负片呢，还是彩色反转片？当然，你将选择一种适合你自己的胶片---印片还是做幻灯。但要知道，洗印卷非常贵。如果你计划只拍几卷胶卷，你也许选择使用反转片更好，因为要便宜许多（如果需要，你依然可从幻灯底片中选出好的洗印）。 　　该带多少胶卷呢？计算一下你将在感兴趣的地方旅行多少天？再计算你平均每天大概要用多少胶卷。之后再多带一些"预防万一"。胶卷在国外有可能价格极贵，而且也有可能时间太久。所以在你认为需要的数额之外……再多带些。 　　滤光片 因为要拍摄彩色照片，偏振滤光片要随身携带，因为它可使蓝天变暗，但又不改变其他颜色。如要在高空或雪域拍摄，你也许应带上85C的滤光片，以降低蓝色调反差。 　　测光表 你也许只带一架相机，但我们建议你再带个手持测光表和灰卡。它们能为检验你相机测光的精密度服务，而且能在非正常光线情况下发挥重要作用。例如，相机的自动测光系统无法拍摄日落，但如果采用后面将讲解到的闪光指数，或用灰卡指数，就能获得正确的曝光读数。 　　电池 确认带足所需型号的电池。现今的自动相机和测光表需要电池，所以不能带少了。记住那些小如硬币的电池不能等它们出现低能显示;它们说完就完（倒霉）！所以一定要带足。还要带足用于闪光灯（和驱动器）的电池。 　　其他杂物 带上用于清洗镜头的刷子和镜头纸等。 　　带上用于在塑料胶卷盒上做记号的油彩笔。每天早晨从单个纸盒中取出当天要用的胶卷盒，并将胶卷的速度或型号写在盒盖上。每拍完一卷，就在盒盖上画个大叉，以示此卷已用过。别忘记带上照相机的说明书。即使你经常使用的相机，当你出行到荒郊野外时，有可能发现相机出现"故障"。有时只不过是按了一下不熟悉的按钮。相机指南能使你从忙乱和绝望中解脱出来。- 　　三脚架 颤动或不颤动是问题的关键。当然，如果多数时候在弱光状态下拍摄，或如果用远摄镜头，就必须备一幅三脚架。但它不方便，重量不轻，所以也可考虑带一独脚架（二者取一）。它的重量大约只有三脚架的三分之一，而且可为相杨提供平稳的平台。同时，即使是在沙漠里艰苦的跋涉中，你也可以很舒服地把它挂在腰间。 　　这份完整的装备清单上所有东西的关键---除了独脚架，是应该装入一个正常尺寸的相机包中，它能使你很舒服地整天背在肩上。即使它不"舒服"，但绝不会使你的后背受伤。 被 盗 　　要当心。你的照相机和有关装备是吸引窃贼的目标，而且它们是黑市上可能有较好的销路。所以要有所准备。 　　首先，在离境之前考虑为你的相机和装备上保险。保险费一般不贵，而且是满一年交一次费。 　　其次，不要把相机留在室外易被窃取的地方。典型的窃取相机事件多发生在路边咖啡店，那里有许多疲惫不堪的旅游者在咂着冷饮，他们把相机放在桌上或垂挂在椅子背上。这们它可以很轻易地被过路贼窃取。当你意识到相机不见了的时候，它早已挎到了30里地以外骑着摩托和窃贼的同伙的肩上了。所以把它放在不易被发觉的地方，或背在肩上。 　　换句话讲，提高起码的警惕性，将危险减少到最低程度。 人 物 照 片 　　不要忽视拍摄当地人和"景色"的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。 　　你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口，那里的"土著人"根本不受来访者的干扰，只管做自己的事情。在一个合适的距离之外，你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。不要离得太远，否则照片的主题将成为一个引不起人注意的小斑点。按照基本准则2来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。 　　使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部，是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的，因为在照相机前他们通常表现得十分自然，而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化的整个故事。 　　要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照，而有一些则不然。比如在保守的穆斯林国家，为男人和孩子照相是不受赞许的，为女人照相则被认为是绝对禁止的。所以应花些时间去了解当地的风俗。 　　无论哪种情况，当要拍摄时应给予他们同样的礼节，可以在你的家乡请教某位前来旅游的外国人。以礼貌和尊敬接近他们，他们总会给以善意的回报，不会用十分强硬的态度反对被拍照。 　　有一种习惯必须知道。在第三世界，如果你拍他们，许多人会期待着你付"小帐"。小帐是很少的小费---只是几分钱。你拍了他们，他们伸出手。你该不该给他们小费？有时这是得到你所期望的照片的最简单的方法。有时则成为一种麻烦。你需要用普通公众的心态和你的本能来对待。仅仅了解这种可能性罢了，可以准备一些钢蹦儿，以备付小费。 旅行团准备什么 　　专业旅行摄影师的不幸之一是世界名胜的每个地方的每个角落，到处是同行的旅行者们。经过长时间的期待，你终于到达了泰姬陵，同时你发现那里到处有身着百慕大短裤或牛仔以及T恤衫的旅行者。如果你拍下有他们身影的照片，那壮丽的景色就给毁了。他们增添的既不是"当地色彩"，也不是非同一般的景致。 是的，当欣赏最著名的旅行摄影家和幻灯片时，你会发现几乎每幅肖像看上去都好像再没有其他人在里面似的。他们是怎么做到的？ 　　有三个基本技巧。 　　第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同，你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证，所以不得不另想办法。 　　第二种办法是清早到那个地方去，做第一个进入者，在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事，要耐心等待。经常地，若你能等一会儿，你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。 　　第三种办法最重要。一切都很平常，不管你做什么，那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。 　　这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像，或一堵矮墙，或一灌木丛，或一棵树，或各种各样不同物品，任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定"框架"，就像在"培养你的眼力"那课中所学的那样，你就能经常获得更有意义的照片效果。 　　当然，如你需要有人物的照片时，也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物，尝试着把他们与景致的"感觉"融合在一起。典型的旅游者嘬饮可口可乐的画面，将有损于这些照片。当地风俗中当地居民却能使画面充实。