三月三，洞庭地菜香 [复制链接]

亚厉

主楼

发表于 2015-4-21 12:24 |只看该作者 |倒序浏览 |

本帖最后由亚厉于 2015-4-21 12:27 编辑

　　惊蜇一过，沉睡的洞庭湖平原便渐渐苏醒了。阳光变得明媚，河滩换上了绿装，湖面的波光映着堤柳，桃红追着李白，真是一派好光景。这个时节，连野菜都是疯的，泥蒿、苇笋、水芹菜，见地就长，湖边人出门时顺手摘几把，回来便可开个野菜席。待这些东西都吃腻后，孩子们就向往着吃三月三的地菜了。

　　地菜说来就来，大约三月底，坡地里、田埂上、墙角边，以及一切有泥土的地方，突然就会长出这种纤瘦的野菜，翠绿得可爱。

　　地菜，又名地米菜，学名叫荠菜，其叶小、茎长、身绿、开白色小花。中国人自古就爱食荠，《诗经》中便有“谁谓荼苦，其甘如荠”一说，苏轼也好这一口，认为它“虽不甘于五味，而有味外之美”，而陆游对荠更是情有独钟，在他看来，荠不仅味美，“糁羹珍美胜羔豚”，其形态也美，“荠花如雪又烂漫，百草红紫哪知名？”但荠的品格更高尚，“惟荠天所赐，青青被陵冈。珍美屏盐酷，耿介凌雪霜”，真可谓极之赞誉。

　　除了味美，荠菜还有和脾、利水、止血、明目的作用，故北方人爱用荠菜做饺子，吴地男女好戴荠花以祈亮眼，甚至有 “三春戴养花，桃李羞繁华”一说。但对洞庭人来讲，则最爱农历三月初三以荠菜煮鸡蛋。

　　“三月三，地米菜煮鸡蛋，终年不头痛，眼睛亮端端”。一到三月三，洞庭人便开始忙着煮鸡蛋了。地米菜是现成的，随处可采，摘一到两把，将其去尾，洗净，放入锅内，再加盐、酱油，伴着鸡蛋一起煮，若讲究一点，再加点卤料，两到三个小时出锅，热气腾腾，鲜香扑鼻。

　　现在的中国，物资丰裕，百姓日子滋润，鸡蛋自然算不上什么特别的美味，但在三、四十年前，鸡蛋就是奢侈品。那个年代的孩子，饥肠辘辘，满脸菜色，春节一过，就开始盼着三月三的鸡蛋。只是这一锅鸡蛋，则往往要费尽家长们的心思，愁出几道皱纹来。

　　我家的日子过得极清苦，老少十口人，仅凭父母教书的一点微薄工资，糊口尚且不易，哪里还敢奢望鸡蛋？记忆中，儿时的三月三，我几乎没尝过鸡蛋的味道，倒是常常在父母的歉疚中偷偷盯着邻家孩子的鸡蛋两眼泛光。

　　至八十年代初，家中情况略有好转，父亲补发了一些工资，外婆和奶奶也相继离世，兄姐们或成家，或外出上大学，负担顿时轻了不少。最显著的变化是，餐桌上偶可见荤腥了。

　　1982年的三月三，于我而言，格外难忘。那个早晨，家里突然弥散出一股奇香，这香味很独特，清新中夹杂着八角、桂皮、茴香以及其他令人向往的味道。循着香味至厨房，看见父亲正在灶前忙活，灶上的一口大铝锅内酱汤沸滚，一根根翠绿的地米菜伴着各种调料在汤里上下翻飞，而铝锅旁，还赫然放着一大簸箕鸡蛋！原来这是要过三月三的节奏啊！

　　这锅从天而降的鸡蛋，足足吃了一个星期。从那天起，这股清香就牢牢地住进了我的脑海，如丝如缕，挥之不去。似乎也是从那时开始，家里就有了蒸蒸日上的气象。

　　几年后，我也开启了漂泊的生涯。但无论漂到哪，每逢三月三，我都会去找寻地米菜的芳香。我曾在长沙的街头觅食过，还曾在武汉亲手熬煮过，但似乎再也吃不出旧年的味道。再后来，移居岭南，也曾遍寻地菜，但这片盛产奇花异草的热土偏偏不产此物，不免令人惆怅。

　　前年清明，归乡祭扫，跪于母亲碑前，蓦然发现坟头有一排地米菜昂首挺立，小白花开得生气盎然。刹那间，热泪奔流，往事一一浮现。

　　去年，父亲亦终于追随母亲而去。今生今世，自然是再也无法吃到他煮的鸡蛋了，而那道人生中最香的地菜，也早已化作记忆中的隽永。

　　又是三月三，不知父母的坟头是否仍有地米菜的清香？

　后记：今日是农历三月三，接想飞指示，特发应景小文一篇（想飞暗透：可找野领导索红包，我要啊！

）